Hemos estado un tiempo por el Sureste Asiático pero para ello realizamos un blog diferente puesto que era un viaje de casi 2 meses y fuimos escribiendo de seguido... Os invito a visitarlo!
Los países que visitamos fueron Vietnam completito, Camboya la capital y Siem Reap para ver el increíble Angkor, Tailandia alguna isla y el norte, el centro no pudo ser debido a las inundaciones y Laos increíble.
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martes, 24 de enero de 2012
domingo, 5 de junio de 2011
Lima,Cuzco y La Merced, Perú
Conocimos este país porque fuimos a ayudar a una ONG con sede en Lima. Estuvimos viviendo en un barrio de las afueras de esta ciudad, llamado Callao, en casa del coordinador de la ONG, así que pudimos conocer la forma de vida de los habitantes y sus costumbres.
La ciudad de Lima es muy grande, y no demasiado bonita. En ella se encuentran contrastes sociales. Hay dos zonas que son muy occidentales, muy cuidadas y llenas de comercios y turismo. Son Barranco y Miraflores, es donde vive la gente más pudiente y no representa la realidad de la ciudad.
Las demás zonas son caóticas, contaminadas, con pavimentos irregulares que hacen difícil el tránsito tanto a personas como a vehículos. El lugar mas representativo y visitado de Lima es la plaza de armas, donde los soldados hacen cambios de guardia, pero no como los de Londres. Aquí hacen una especie de baile con el fusil y todo…con deciros que hasta ponen un pasodoble y dicen ooooooolé!!! Curioso! Curioso! …
Desde la plaza de armas se puede subir al cerro de San Cristóbal (para tener una buena visión de Lima entera) en unos buses organizados que os ofrecerán por unos cuantos soles. En la subida sentiréis estar en una montaña rusa dado que la carretera es de un solo sentido, con multitud de curvas y buses bajando en sentido contrario, si os toca la ventana que da al precipicio veréis como el borde de la carretera aparece y desaparece brindándoos unas vistas espectaculares.
La mejor época del año para visitar Perú es entre enero, febrero y marzo… nuestro invierno vamos. Allí es verano y hay una cantidad de frutas impresionante. Frutas que a España no llegan y que merecen la pena probar. Por poner un ejemplo hay unas 10 clases de plátanos diferentes.
Un método de transporte muy utilizado allí es la combi, son furgonetas pequeñas en las que hay un conductor y un cobrador, el cobrador abre la puerta lateral y va gritando los destinos a los que se dirige. Si alguien quiere subir la combi para y lo recoge, una vez dentro os daréis cuenta que está muy bien aprovechado el espacio y que si mides mas de 1.70 tendrás problemas con las rodillas. No hay paradas, si te quieres bajar en la esquina dices “esquina baja!” y te paran. Nosotros las usábamos muy a menudo pero para estancias cortas es mejor el taxi, en el que os podréis montar todos los que quepáis, y tendréis que pactar el precio del viaje antes de subir, no se os olvide regatear!
La zona más visitada de Perú es por supuesto Cuzco, la ciudad donde está Machu-Pichu.
En realidad está bastante alejado de allí pero es la ciudad más cercana. Es muy bonita, las calles empedradas con muchas cuestas y mucho encanto, está bastante bien iluminada por las noches y muy turística.
A Cuzco se puede llegar desde Lima en avión o en autobús. Los autobuses son buenos pero las carreteras inseguras, así que si tenéis un poco de dinero mejor coger el avión. El autobús es muy barato pero tarda el que menos 18 horas (por las carreteras, que son malísimas), pero eso sí, los asientos se reclinan, te dan comida y bebida.
Nosotros como no teníamos mucho dinero fuimos y volvimos de Lima a Cuzco en autobús. La ida fue muy bien pero a la vuelta a mitad de camino nos encontramos con la carretera cortada por piedras y gente que no dejaba pasar a nadie, era una huelga a nivel nacional, protestaban por la subida de multas, bueno en realidad nos explicaron que protestaban porque al subir tanto las multas, sobornar a los policías era ahora más caro. En fin, os lo creáis o no, nos quedamos tirados en medio de la carretera 14 horas y media, por supuesto sin mas comida y bebida que la que llevábamos, y eso sumado a las 18 horas de trayecto, fueron 32 horas en total, y la mayor parte con hambre y sed. Por suerte pactaron con algún mandatario algo y abrieron la carretera muy pronto, porque en principio querían cortarla 48 horas….
En aguas calientes, cuando bajéis del Machu-Pichu, hay unas pozas al aire libre con agua termal que va bastante bien para relajarse después de toda la mañana entre ruinas.
La merced:
Otra ciudad Peruana que podéis visitar es la merced. No se visita por la ciudad en si, que no tiene nada demasiado llamativo, sino porque está próxima a la selva. La mejor ciudad para visitar la selva es Iquitos, mucho más al norte, pero no he estado así que no puedo contaros nada.
En la merced lo mejor es que huyáis de las agencias que quieran venderos tours donde os enseñaran un par de cascadas, una tribu (pero de mentira, gente disfrazada de indios y haciendo como que viven en chozas), un paseo en canoa (2 minutos) etc… Os aconsejo ir a una agencia y hablar con un guía y que os lleve a un sitio lo menos frecuentado, nada turístico, y que él sepa. Hay muchos, asique si les caéis bien os encantará. A nosotros nos llevo a un afluente del Amazonas alejado de la ciudad. Había que cruzar el rio en grupos de 5 o así subidos en una especie de jaula que pasaba con poleas por dos cables q iban de lado a lado y por encima de los cables, iban dos personas empujando la jaula. Os haréis una idea por la foto…
El río tenía una playita preciosa, rodeada de vegetación y arena blanca, una pasada. Y en el río podías bañarte si no te adentrabas mucho (había bastante corriente).
El alojamiento, podéis ir preguntando por los hoteles y hostales a cuanto dejan la habitación, recalcar que queréis agua caliente porque hay muchos que no tienen. Ah! y si veis que la alcachofa de la ducha tiene un añadido de plástico hacia arriba, no lo toquéis, es el “calentador”, una resistencia que calienta la alcachofa y así el agua. No pasa nada, pero mejor no lo toquéis.
Escrito por: María B.
sábado, 22 de mayo de 2010
India y Nepal
Estamos en India con la intención de quedarnos un mes y visitar también Nepal, hacia donde nos dirigimos ahora.
Voy a intentar seguir el diario de la India (que lo subiremos más adelante) que ya empecé hace tres años pero con más datos prácticos.
India nunca deja de impresionar. El olor, la muchedumbre y esa cierta inseguridad siempre te sorprenden al llegar.
Llegamos el día 17 a las 7:00 de la mañana a Bombay. La ciudad está formada por siete islas. Nos encontramos en Bombay sur, que es una isla bastante grande.
Su forma es decreciente hasta llegar a la zona de la puerta de la India. Y para hacernos una idea, aunque no muy cierta, la pobreza aumenta de sur a norte partiendo desde esta puerta. Nosotros estamos en la parte más rica.
El aeropuerto está al norte. De modo que la hora y media en taxi de camino al sur es una magnífica oportunidad para ver cómo se organiza la ciudad.
Bombay tiene 16 millones de habitantes, sobre 22.000 habitantes por km2. Para hacernos una idea en toda españa somos 45 millones. Es fácil imaginar el nivel de hacinamiento en el que se encuentran. Bombay cuenta con los suburbios más grandes y más pobres de Asia. Y a su vez con todas las tonterías que envuelven a Bollywood y sus películas, mezcla entre musical, telenovela y película de acción malísima. En definitiva todo lo que no es India, al menos en su inmensa mayoría.
Ya desde al avión impresiona la gran extensión que ocupan los suburbios. Cada hueco libre que queda es aprovechado para montar un conjunto de chabolas tan juntas unas de otras que parecen una sola. En algunos lugares se puede distinguir un edificio de nueva construcción en medio de las chabolas. Supongo que es un intento por aliviar la zona pero la realidad es que el edificio se llena y las chabolas no desaparecen de su alrededor. De modo que se convertirá en chabolismo en altura agravando el problema.
La sensación que da en general es que esto no puede terminar bien. Está claro que nuestros modelos actuales de ciudad no son capaces de gestionar estas nuevas macrociudades de una forma sostenible y saludable. No solo Bombay, muchas ciudades de Asia están creciendo a ritmos vertiginosos y no hay manera de solucionar el problema poniéndoles parches y dejando que las cosas crezcan sin control.
Bombay es una ciudad que refleja muy bien a un país que intenta evolucionar dando la espalda al 80% de su población que solo aspira a sobrevivir.
Una cosa que no cambia, es que por mucho que te creas que sabes todas sus artimañas siempre te cuelan alguna. Nada más llegar al aeropuerto fuimos a la oficina de prepago para coger el taxi. En nuestra guía de 2004 ponía que eran 300 rupias, como el cambio ahora es mucho más favorable, 67 rupias por euro frente a las 53 de entonces era de esperar que los precios subieran. La mujer nos dijo 380 y nos pareció bien. Luego al mirar la hoja vimos que había escrito 350 ya que ese papel lo revisan al salir del aeropuerto. Nos coló 30 rupias de la manera más tonta posible.
Lo bueno del pre-paid es que te suelen llevar donde quieres y no te marean mucho. Fuimos al albergue más barato de la guía como siempre. Pero en este caso el precio era muy diferente, 700 con opción a regateo frente a las 450 de la guía. Como no nos apetecía regatear nos fuimos en busca del Salvation Army, que tiene pinta de ser una serie de albergues fruto de alguna misión cristiana y que ya conocíamos por nuestra estancia en Calcuta. Aquí el precio esta puesto a la entrada 600 rupias la doble con 3 comidas diarias. Así que no hace falta regatear y el precio es muy bueno. Se nota porque al entrar no tienen ninguna prisa en atenderte. Señal de que suelen tener clientes.
Salimos de Katmandú en un día clave. Ya que se acababa de elegir ese mismo día al primer presidente de la nueva republica y el ambiente estaba muy agitado, con mucha presencia policial y militar.
Y es que para el que no esté al corriente, la política nepalesa no termina de estabilizarse nunca. Hace no mucho dieron un paso muy importante al quitar del gobierno a su corrupto rey y crear una republica. Era el primer paso para terminar con el otro gran problema de Nepal. La guerrilla maoista y sus abusos.
Hubo elecciones democráticas de las que surgió el parlamento formado por nada menos que 25 partidos y en las que salió elegido como primer ministro un miembro del partido comunista maoista. Que en principio con la restauración de la democracia daban por terminada su particular lucha.
El problema ha venido luego. EL presidente es elegido por el parlamento, no por el pueblo, y ha salido un miembro del partido democrático. Así que los maoistas han dicho que si no sale uno de sus miembros dejan el parlamento y vuelven a las guerrillas.
Por si fuera poco, el vicepresidente es del Terai, que es la franja nepalesa en contacto con india con un 50% de la población de Nepal y en la que rondan aires independentistas para unirse a India. Así que le ha dado por hablar públicamente en hindi en lugar de en nepalí o en su lengua regional... de modo que está generando manifestaciones y demás ya que no les hace ninguna gracia y encima se rumorea que está subvencionado por India... en fin...
Aun hay más... al segundo día de las elecciones presidenciales, los estudiantes se han puesto en huelga para pedir más ayudas con el transporte y han cortado todas las carreteras del país. No sé cómo va el tema pero aun siguen, de hecho ya veremos si podemos movernos...
Y es que aunque Nepal es un país impresionante en todos los sentidos, siempre pasa algo, sobretodo si vas en sus famosos autobuses. Salimos de Katmandú hacia la reserva natural de Chitwan que se encuentra en el Terai. A mitad camino nos quedamos parados, parece ser que habían atropellado a una niña y el conductor se había dado a la fuga, así que la policía decidió cortar todas las carreteras de la zona hasta que apareciera el culpable. Y lo curioso es que parece que el método les funciono.
Llegamos a Chitwan donde teníamos contratada la turistada del viaje. Un paquete de dos días y dos noches en un buen hotel y con todo tipo de actividades. Nos costó todo 36 euros por cabeza, creo que es un buen precio.
El plato fuerte era el safari de dos horas en elefante por la jungla en el que se supone que veríamos entre otras cosas rinocerontes y posiblemente algún tigre. No vimos... pero los monos, gacelas, jabalíes y demás resultaron también muy interesantes. Al menos, no ver al rinoceronte fue una excusa para que nos dejaran repetir al día siguiente.
Lo mejor de todo fue ver como se desenvolvía el elefante en la jungla. Le daban igual ríos, troncos, barrizales, subidas y bajadas. Si encontraba un tronco, ni se inmutaba, seguía andando y el tronco se rompía como si nada... Además nos sorprendió muchísimo cuando se nos cayó una chancla y tras unas palabras del cuidador, se giró, la cogió con la trompa y nos la dio en la mano.
Sin duda lo mejor vino luego. Fuimos a bañarnos con los elefantes. Disfrutamos muchísimo porque además ellos parecían pasárselo bien. Pudimos ver lo dura que es su piel, que hay que frotarla con una piedra y con todas tus fuerzas para lavarlo, sin que el elefante se inmute. La verdad es que impresionan muchísimo por su tamaño y fuerza, no me quiero ni imaginar a los africanos. A mí me produjeron mucho respeto, yo no me atrevería a zurrarles ni llevarles la contraria.
Hay que verlo todo dentro de contexto, en la zona de cría, pudimos ver como a cada elefante al nacer se le asignan un número de personas uno de los cuales será el que le eduque y cree mayor vínculo. Se establece una fuerte relación entre ambos ya que los primeros meses el cuidador duerme con él.
El resto de actividades fueron ir a ver un baile tradicional de la zona y otro safari de dos partes, una en canoa y otra a pie. Aquí la idea era ver las 2 clases de cocodrilos del lugar. El único cocodrilo grande que vimos fue al ir a subir a las canoas. Estaba al lado ya que en la playita de embarque rondaba un perro callejero que por lo visto ya le habían lanzado por la mañana.
Durante el paseo solo vimos algunos cocodrilos pequeños y tortugas. Y la verdad yo prefería no ver a los grandes, ya que sentados en la canoa estábamos a unos 10 cm del agua y no parecía muy estable. De hecho terminas con dolor de espalda de estar equilibrando el peso.
De Chitwan fuimos a Pokhara. Un viaje que en principio debía ser de 4 horas se convirtió en 9 ya que nos pilló de lleno la huelga de estudiantes. Se ponían en cada pueblo paralizando el tráfico de modo que era imposible avanzar. Aquí intentamos de todo para salir, al menos gracias a Manish que conocía al jefe de policía de la zona pudimos llegar al pueblo y comer algo.
Finalmente pudimos empezar a movernos aunque con dificultad, ya que un conductor había pegado a un estudiante y estos iban entrando en cada vehículo registrándolo todo para que no se escapara.
La entrada a Pokhara tampoco fue fácil. Debido a las subidas de precio del petróleo, este escasea y se hacen colas de hasta 12 horas para llenar el depósito, produciendo embotellamientos en los alrededores de las gasolineras. Y es que no en todos los lugares del mundo se viven igual las crisis. En un país como Nepal que el petróleo encarezca no supone una simple subida de precios.
Entre Chitwan y el trekking visitamos un poco Pokhara. Estuvo muy bien porque hicimos las visitas que hacen los nepalís cuando van. Entre otras cosas fuimos a ver un templo en el que Manish estuvo rezando y haciendo las ofrendas típicas y al que luego entramos. Al entrar con el nos sentimos parte del rito y la verdad es que la experiencia me gusto mucho. Nepal es un país en el que todo el mundo tiene muy presente su religión y se nota en el ambiente.
Al día siguiente empezamos el trekking. La idea era hacer 6 días. Seguir la ruta del trekking de Jomsom hasta Poon hill y de ahí desviarnos para bajar por el trekking del campo base del Annapurna. Supongo que para alguien preparado esto no supone nada, pero lo cierto es que el primer día fue agotador. No planificamos bien el tema de las mochilas y yo llevaba demasiado peso, entre 10 y 11 kilos cuando debería haber llevado 7,5. El caso es que la primera jornada era la más dura. Fue un ascenso de 900 metros sin descanso. Al principio parecía que todo iba bien, además nos paramos a darnos un bañito y todo.
El segundo día fue muy relajado en comparación, porque aunque también fue de subida lo hicimos todo en 5 horas. Dormimos en Ghorapani y al día siguiente seguimos subiendo hasta el punto más alto de nuestro trekking a unos 3200 metros. Este día fue también muy duro porque no paró de llover y esto provocó que salieran montones de sanguijuelas.
Estos caminos que seguimos son muy antiguos y son más o menos fáciles de seguir. El abuelo de nuestro guía ya los utilizaba para subir arroz hasta Jomsom a 5000 y pico metros y bajar sal. Están formados por piedras planas colocadas a modo de escalones irregulares. Pero durante la tercera jornada fuimos por bosques en el que los escalones estaban formados por las mismas raíces de los árboles, es decir el terreno era hierba baja y barro. Y éste es el hábitat idóneo para las sanguijuelas. Tuvimos que ir haciendo altos en el camino para quitarnos las botas y sacarnos todas las que entraban. Aunque parece que los calcetines buenos no los atraviesan fácilmente el problema es que no notas la mordedura y que si te descuidas te suben por las piernas. Esta misma mañana la dueña del albergue donde dormimos nos dijo que mejor lleváramos pantalón corto para verlas subir porque les gustaba acomodarse en el culo.
Mas gracioso fue cuando Manish se encontró una en la ingle en dirección a sus partes porque empezó a llamar a gritar histérico para que le tiraran sal y de la risa que nos entró no podíamos reaccionar.
Al final no se por donde subían pero teníamos hasta en el cuello.
Decidimos hacer ese día dos jornadas en una llegando a Ghandruk. No sé si era porque si vas rápido suben menos sanguijuelas, porque había riesgo de desprendimientos o por miedo a que se hiciera de noche pero el guía iba corriendo. Realmente estábamos más cerca de ir al trote que de andar rápido. Porque a lo de ir corriendo hay que sumar que al estar en época de monzón prácticamente siempre andábamos por agua, incluso a veces nos cubría las botas, y parecía muy fácil resbalarse. Una zona en concreto la tuvimos que bajar casi de culo porque era imposible mantenerse de pie.
No hubo ninguna caída peligrosa. Aunque sí unos cuantos resbalones.
Dormimos en Ghandruk con vistas a los Anapurna, aunque solo los vimos al amanecer porque estaba nublado.
Al día siguiente decidimos coger un camino distinto que acortaba la ruta. De modo que la terminamos en 4 días para poder volver a Katmandú y ver algo más.
Ese día salió soleado y la bajada fue muy bonita. Además ya habíamos hecho amistad con el guía que hasta se bañó en una cascada con nosotros. La verdad es que nos estuvo contando bastantes cosas de Nepal, ya que estaba metido en política y el tema de los maoistas le pillaba muy de cerca. Y es que aunque ya forman parte del parlamento siguen obligando a pagar. En cada pueblo por el que pasamos Manish y el guía debían pagar un tributo.
Los lugares en los que te alojabas solían hacer las veces de casa de los dueños y sus familias. Así que pudimos ver cómo funcionaban e incluso jugar con algunos niños. Yo pude aprovechar este acercamiento para hacer retratos de las comunidades sherpas que me hacía bastante ilusión. Así que aunque no estoy haciendo todas las fotos que me gustaría, cada una de las que tengo es un recuerdo ya que hizo falta un acercamiento previo. Es muy comentado el poco respeto que muestran algunos turistas al fotografiar a los lugareños ya que muchas de sus actividades intimas las realizan al aire libre lo cual no significa que podamos fotografiarlas. Esto es mucho más aparente en otros lugares como en India donde la gente se ducha en la calle o en Katmandú y Varanasi con sus cremaciones. Si lo pensamos bien a nadie le gustaría que le hicieran fotos en estos momentos, ya contaremos más adelante como la gente hace fotos sin problemas en las cremaciones como si ellos soportaran que fotografiaran a algún familiar suyo en el entierro.
Volvimos a Pokhara en un incomodo viaje arriba de un autobús donde nos quemamos al sol pero desde donde las vistas eran inmejorables.
De vuelta en Katmandú hicimos algunas visitas muy interesantes como la de Pashupatinath que es donde se realizan los crematorios que comentaba y en el que hice unos retratos de sadhus.
También fuimos a ver el templo de los monos. Al que menos mal que llegamos antes que los turistas de grupos organizados. Justo antes habíamos estado intentando comprar un poco. Unos días atrás estuvimos comprando collares y ya sabíamos más o menos el precio. Aquí no quisieron bajarnos de un precio 10 veces superior al que habíamos pagado antes, perdiendo así la venta. Al rato llegó un grupo de turistas españoles y lo entendimos todo. Ni siquiera les pedían en rupias directamente algunos pagaban hasta 7 euros por pulseras que deberían costar menos de 1. Esta práctica se está extendiendo tanto que nos ha resultado bastante difícil comprar ya que después de estas ventas no les importa no vender con poco beneficio. Así que no hemos comprado mucho. Las únicas oportunidades de comprar a buen precio era siendo los primeros o los últimos en entrar a las tiendas ya que les supone mala suerte perder la primera o ultima venta. Y aun así nunca estábamos menos de una hora regateando.
La verdad es que el paso de la frontera hacia Calcuta será una de las cosas que más recordemos de este viaje. Decidimos ir en autobús hasta la frontera y luego ya en India coger un tren hasta Calcuta que era la forma más barata. Contratamos todo a la vez con una agencia a la que nos llevo Manish y aunque todo era correcto y estaba más o menos claro todo hubiera sido más fácil de haber sabido nepalí.
El viaje comenzó con una carrera de media hora a oscuras por Katmandú ya que llegábamos tarde y por ahorrar energía cada día de la semana una zona se queda a oscuras por la noche. Si no llegamos a ir con Manish no hubiéramos encontrado la salida del autobús ya que todo estaba muy hecho a su medida, es decir un caos. Nos despedimos de ellos y empezamos un largo trayecto de 11 horas en bus hasta Birjung en la frontera. Pasamos toda la noche vomitando y encima va y llegamos 2 horas antes que aunque fue un alivio para nuestros estómagos eran las 4 de la mañana y Birgunj es poco más que un poblacho. Allí teníamos que llegar a una guest house del dueño de la agencia que contratamos, donde descansaríamos hasta la hora del tren.
Pues bien, al bajar solo había ciclorickshaws, es decir una carreta tirada por una bici. Y ninguno de los conductores entendía inglés, además en todo el pueblo no había un letrero que no estuviera en nepalí, era imposible saber donde estábamos. Parecía que nuestro conductor conocía la guest house, pero no. Se creía que estaba en India y casi nos pasa la frontera. Encima se le estropeaba el pedal en los momentos más inoportunos. Estábamos en medio del pueblo a oscuras rodeados de gente y vacas durmiendo en el suelo. Yo solo esperaba que no se despertaran porque la situación era muy extraña.
Intentamos preguntar un par de veces pero nadie sabía dónde estaba la guest house. Al final a punto de pasar la frontera nos paro un guardia y de casualidad al dar la vuelta vimos el letrero.
Teníamos 5 horas hasta la salida del tren así que aun tuvimos que discutir por un cuarto. Daba muchísimo asco, pero de eso ya nos dimos cuenta luego. Estábamos tan cansados y desmayados que caímos redondos directamente sobre el mohoso colchón.
Descansamos una hora y media y salimos hacia la frontera. Esta vez en una carreta tirada por un burro, super auténtico. Y es que no parecían existir ni los coches ni el asfalto en ese pueblo. Yo tenía la sensación de que éramos los únicos occidentales a muchos kilómetros a la redonda. Pero en la frontera nepalí encontramos a otro occidental en dirección contraria. No sé muy bien de que nacionalidad pero parecía igual de cansado que nosotros. Me preguntó que tal el camino hacia Katmandú, creo que no llegue ni a contestarle. Estaba demasiado pendiente de las mochilas que se habían quedado en el carro mientras nos cuñaban los pasaportes. Se me debía de notar la preocupación porque un policía no paraba de decirme que estuviera tranquilo que aun no estaba en India. Lo cual no me tranquilizo demasiado.
Pasando un largo puente se llegaba a la frontera india. Incluso aquí tuvimos sobresaltos y es que estábamos en una frontera un poco peculiar. Y este siempre es un punto muy delicado y más en India. Así que se nos vinieron encima un grupo de militares gritando para que no hiciéramos fotos.
Tras todo este periplo llegamos a Raxaul en el lado Indio y ya cogimos el tren de 20 horas hasta Calcuta.
Calcuta sigue exactamente igual o mejor que hace 3 años. Sus cosas buenas seguían ahí y las no tan buenas eran menos evidentes. A mi concretamente es una ciudad que me encanta aunque a veces me llega a desesperar. Y es que al contrario de lo que normalmente se piensa, Calcuta no es una ciudad sumida en la miseria si no que se respira un ambiente civilizado y culto.
Los conductores de autorickshaws siguen estando locos y el pito sigue siendo la manera que tienen los conductores de avisar cada segundo de que están ahí. Pero la ciudad se ve mucho más limpia en cuanto a montones de basura. El de sudder str ya no existe y además de haber menos pobres en esta calle son mucho menos pesados.
Llegamos muy pronto por la mañana y fuimos directos al Paragon hotel, la guest house en la que me alojé hace 3 años.
El Paragon sigue igual de cutre y lleno que siempre. Los dibujos que los viajeros han ido dejando en sus paredes perduraran hasta que se caiga ya que no parece que tengan ningún interés en ni siquiera limpiarlas. Pero es una de las gracias de este sitio. Esa noche nos tocó el cuarto del retrato de John Lenon.
Tenia idea de volver a Prem dam a ver si seguía allí alguno de los antiguos enfermos. Pero la verdad es que el entorno que rodea el voluntariado de la madre teresa cada vez tiene menos que ver conmigo. Yo recuerdo Calcuta con cariño por los voluntarios que allí conocí. Casi todos más mayores que yo y que viajaban en general solos. Cada uno más volcado que el anterior y muy críticos con todo lo que les rodeaba.
Aunque no puedo juzgar de la misma manera ya que esta vez apenas he estado tiempo, me da la impresión de que Calcuta se ha convertido en un destino para grandes grupos de jóvenes, casi todos españoles, más pendientes de que ropa podían comprar que de la situación que les rodeaba.
Al día siguiente fuimos a I.I.M.C. Habíamos vuelto a Calcuta para ver que tal iba la ONG, como había evolucionado el proyecto que se está subvencionando desde España y hacer fotografías para las nuevas presentaciones.
La verdad es que Sujit, el director, enseguida nos procuró todas las facilidades que necesitábamos y montamos el viaje a Dhaki, en el delta del Ganges.
Yo venía con muchas ganas de hacer fotos y sobretodo retratos de la gente. El primer día ya había hecho tantos retratos que ya hubiera tenido suficiente. Y es que Calcuta de por sí es una ciudad que fuera de sudder street no te trata como a un turista al que sacarle la pasta, pero esto es aun mejor cuando sales de la ciudad. En la zona rural en la que estábamos el primer día todo eran sonrisas y miradas curiosas. Y todo el mundo quería que le hiciera una foto. Era el mundo al revés, tuve que decir que no a mucha gente.
El segundo día fue todavía mejor, nos alejamos mucho más de Calcuta a una zona en la que IIMC había montado una clínica, un cole y un banco de microcréditos para las mujeres
El tercer día salíamos de viaje en el bus-ambulancia de la ONG hacia Dakhi a 4 horas de camino. Aquí es difícil no sentirse especial, Dhaki es un pueblo muy pequeño en el que todo el contacto con occidente que tienen son los voluntarios que acuden a ayudar. De modo que es muy fácil que sobretodo en los niños seas de los primeros occidentales que ven. Así que son todo miradas llenas de curiosidad. Hasta te hacían pasillito para entrar. Aquí también tuve una buena dosis de fotos.
Nos quedamos a dormir en el indoor. Estuvo muy bien porque hicimos vida con sus trabajadores. Yo estuve jugando un partidito de fútbol descalzo en el fango con los responsables del programa de microcréditos.
Al día siguiente fuimos a visitar otras dos escuelas en el recién adquirido barco-ambulancia de la ONG. La verdad es que hay que conocer muy bien estas aguas para no quedar varado en los múltiples bancos de arena del delta. El paisaje lo componían pequeñas islas verdes llenas de casitas cónicas de paja y adobe llenas de niños que salían corriendo hacia el barco a saludar y curiosear.
Al final llegamos a otra de las escuelas en la que dormiríamos. Lo que me gusto de aquí fue el entorno totalmente rural. De hecho la escuela está en medio de campos de arroz. No hay electricidad ni agua corriente. A las 6 nos quedamos totalmente a oscuras mirando las estrellas mientras un profesor y el cocinero y guarda nos cantaban unas canciones tradicionales acompañadas del sonido de la tabla.
No todo fue tan idílico, también nos picaron muchos mosquitos. Además este es el lugar al que vienen todas las semanas los voluntarios de visitas. Todo el trabajo que se está haciendo allí es magnífico y la escuela funciona a la perfección pero los niños resultaban cargantes. Quizás sea porque son solo niños pero me recordaron a todos los tima-turistas.
La semana se paso volando. Ahora ya estamos en Bombay tras 36 horas de tren y ya mañana volamos hacia España.
Aun nos queda la última aventurilla del viaje. Nos han cogido para salir de extras en una película de Bollywood y encima nos pagan. Así que mañana nos espera un largo día de rodaje en los estudios y ya de ahí iremos directamente al aeropuerto.
El día 13 por la tarde ya estaremos en Valencia.
Voy a intentar seguir el diario de la India (que lo subiremos más adelante) que ya empecé hace tres años pero con más datos prácticos.
India nunca deja de impresionar. El olor, la muchedumbre y esa cierta inseguridad siempre te sorprenden al llegar.
Llegamos el día 17 a las 7:00 de la mañana a Bombay. La ciudad está formada por siete islas. Nos encontramos en Bombay sur, que es una isla bastante grande.
Su forma es decreciente hasta llegar a la zona de la puerta de la India. Y para hacernos una idea, aunque no muy cierta, la pobreza aumenta de sur a norte partiendo desde esta puerta. Nosotros estamos en la parte más rica.
El aeropuerto está al norte. De modo que la hora y media en taxi de camino al sur es una magnífica oportunidad para ver cómo se organiza la ciudad.
Bombay tiene 16 millones de habitantes, sobre 22.000 habitantes por km2. Para hacernos una idea en toda españa somos 45 millones. Es fácil imaginar el nivel de hacinamiento en el que se encuentran. Bombay cuenta con los suburbios más grandes y más pobres de Asia. Y a su vez con todas las tonterías que envuelven a Bollywood y sus películas, mezcla entre musical, telenovela y película de acción malísima. En definitiva todo lo que no es India, al menos en su inmensa mayoría.
Ya desde al avión impresiona la gran extensión que ocupan los suburbios. Cada hueco libre que queda es aprovechado para montar un conjunto de chabolas tan juntas unas de otras que parecen una sola. En algunos lugares se puede distinguir un edificio de nueva construcción en medio de las chabolas. Supongo que es un intento por aliviar la zona pero la realidad es que el edificio se llena y las chabolas no desaparecen de su alrededor. De modo que se convertirá en chabolismo en altura agravando el problema.
La sensación que da en general es que esto no puede terminar bien. Está claro que nuestros modelos actuales de ciudad no son capaces de gestionar estas nuevas macrociudades de una forma sostenible y saludable. No solo Bombay, muchas ciudades de Asia están creciendo a ritmos vertiginosos y no hay manera de solucionar el problema poniéndoles parches y dejando que las cosas crezcan sin control.
Bombay es una ciudad que refleja muy bien a un país que intenta evolucionar dando la espalda al 80% de su población que solo aspira a sobrevivir.
Una cosa que no cambia, es que por mucho que te creas que sabes todas sus artimañas siempre te cuelan alguna. Nada más llegar al aeropuerto fuimos a la oficina de prepago para coger el taxi. En nuestra guía de 2004 ponía que eran 300 rupias, como el cambio ahora es mucho más favorable, 67 rupias por euro frente a las 53 de entonces era de esperar que los precios subieran. La mujer nos dijo 380 y nos pareció bien. Luego al mirar la hoja vimos que había escrito 350 ya que ese papel lo revisan al salir del aeropuerto. Nos coló 30 rupias de la manera más tonta posible.
Lo bueno del pre-paid es que te suelen llevar donde quieres y no te marean mucho. Fuimos al albergue más barato de la guía como siempre. Pero en este caso el precio era muy diferente, 700 con opción a regateo frente a las 450 de la guía. Como no nos apetecía regatear nos fuimos en busca del Salvation Army, que tiene pinta de ser una serie de albergues fruto de alguna misión cristiana y que ya conocíamos por nuestra estancia en Calcuta. Aquí el precio esta puesto a la entrada 600 rupias la doble con 3 comidas diarias. Así que no hace falta regatear y el precio es muy bueno. Se nota porque al entrar no tienen ninguna prisa en atenderte. Señal de que suelen tener clientes.
Salimos de Katmandú en un día clave. Ya que se acababa de elegir ese mismo día al primer presidente de la nueva republica y el ambiente estaba muy agitado, con mucha presencia policial y militar.
Y es que para el que no esté al corriente, la política nepalesa no termina de estabilizarse nunca. Hace no mucho dieron un paso muy importante al quitar del gobierno a su corrupto rey y crear una republica. Era el primer paso para terminar con el otro gran problema de Nepal. La guerrilla maoista y sus abusos.
Hubo elecciones democráticas de las que surgió el parlamento formado por nada menos que 25 partidos y en las que salió elegido como primer ministro un miembro del partido comunista maoista. Que en principio con la restauración de la democracia daban por terminada su particular lucha.
El problema ha venido luego. EL presidente es elegido por el parlamento, no por el pueblo, y ha salido un miembro del partido democrático. Así que los maoistas han dicho que si no sale uno de sus miembros dejan el parlamento y vuelven a las guerrillas.
Por si fuera poco, el vicepresidente es del Terai, que es la franja nepalesa en contacto con india con un 50% de la población de Nepal y en la que rondan aires independentistas para unirse a India. Así que le ha dado por hablar públicamente en hindi en lugar de en nepalí o en su lengua regional... de modo que está generando manifestaciones y demás ya que no les hace ninguna gracia y encima se rumorea que está subvencionado por India... en fin...
Aun hay más... al segundo día de las elecciones presidenciales, los estudiantes se han puesto en huelga para pedir más ayudas con el transporte y han cortado todas las carreteras del país. No sé cómo va el tema pero aun siguen, de hecho ya veremos si podemos movernos...
Y es que aunque Nepal es un país impresionante en todos los sentidos, siempre pasa algo, sobretodo si vas en sus famosos autobuses. Salimos de Katmandú hacia la reserva natural de Chitwan que se encuentra en el Terai. A mitad camino nos quedamos parados, parece ser que habían atropellado a una niña y el conductor se había dado a la fuga, así que la policía decidió cortar todas las carreteras de la zona hasta que apareciera el culpable. Y lo curioso es que parece que el método les funciono.
Llegamos a Chitwan donde teníamos contratada la turistada del viaje. Un paquete de dos días y dos noches en un buen hotel y con todo tipo de actividades. Nos costó todo 36 euros por cabeza, creo que es un buen precio.
El plato fuerte era el safari de dos horas en elefante por la jungla en el que se supone que veríamos entre otras cosas rinocerontes y posiblemente algún tigre. No vimos... pero los monos, gacelas, jabalíes y demás resultaron también muy interesantes. Al menos, no ver al rinoceronte fue una excusa para que nos dejaran repetir al día siguiente.
Lo mejor de todo fue ver como se desenvolvía el elefante en la jungla. Le daban igual ríos, troncos, barrizales, subidas y bajadas. Si encontraba un tronco, ni se inmutaba, seguía andando y el tronco se rompía como si nada... Además nos sorprendió muchísimo cuando se nos cayó una chancla y tras unas palabras del cuidador, se giró, la cogió con la trompa y nos la dio en la mano.
Sin duda lo mejor vino luego. Fuimos a bañarnos con los elefantes. Disfrutamos muchísimo porque además ellos parecían pasárselo bien. Pudimos ver lo dura que es su piel, que hay que frotarla con una piedra y con todas tus fuerzas para lavarlo, sin que el elefante se inmute. La verdad es que impresionan muchísimo por su tamaño y fuerza, no me quiero ni imaginar a los africanos. A mí me produjeron mucho respeto, yo no me atrevería a zurrarles ni llevarles la contraria.
Hay que verlo todo dentro de contexto, en la zona de cría, pudimos ver como a cada elefante al nacer se le asignan un número de personas uno de los cuales será el que le eduque y cree mayor vínculo. Se establece una fuerte relación entre ambos ya que los primeros meses el cuidador duerme con él.
El resto de actividades fueron ir a ver un baile tradicional de la zona y otro safari de dos partes, una en canoa y otra a pie. Aquí la idea era ver las 2 clases de cocodrilos del lugar. El único cocodrilo grande que vimos fue al ir a subir a las canoas. Estaba al lado ya que en la playita de embarque rondaba un perro callejero que por lo visto ya le habían lanzado por la mañana.
Durante el paseo solo vimos algunos cocodrilos pequeños y tortugas. Y la verdad yo prefería no ver a los grandes, ya que sentados en la canoa estábamos a unos 10 cm del agua y no parecía muy estable. De hecho terminas con dolor de espalda de estar equilibrando el peso.
De Chitwan fuimos a Pokhara. Un viaje que en principio debía ser de 4 horas se convirtió en 9 ya que nos pilló de lleno la huelga de estudiantes. Se ponían en cada pueblo paralizando el tráfico de modo que era imposible avanzar. Aquí intentamos de todo para salir, al menos gracias a Manish que conocía al jefe de policía de la zona pudimos llegar al pueblo y comer algo.
Finalmente pudimos empezar a movernos aunque con dificultad, ya que un conductor había pegado a un estudiante y estos iban entrando en cada vehículo registrándolo todo para que no se escapara.
La entrada a Pokhara tampoco fue fácil. Debido a las subidas de precio del petróleo, este escasea y se hacen colas de hasta 12 horas para llenar el depósito, produciendo embotellamientos en los alrededores de las gasolineras. Y es que no en todos los lugares del mundo se viven igual las crisis. En un país como Nepal que el petróleo encarezca no supone una simple subida de precios.
Entre Chitwan y el trekking visitamos un poco Pokhara. Estuvo muy bien porque hicimos las visitas que hacen los nepalís cuando van. Entre otras cosas fuimos a ver un templo en el que Manish estuvo rezando y haciendo las ofrendas típicas y al que luego entramos. Al entrar con el nos sentimos parte del rito y la verdad es que la experiencia me gusto mucho. Nepal es un país en el que todo el mundo tiene muy presente su religión y se nota en el ambiente.
Al día siguiente empezamos el trekking. La idea era hacer 6 días. Seguir la ruta del trekking de Jomsom hasta Poon hill y de ahí desviarnos para bajar por el trekking del campo base del Annapurna. Supongo que para alguien preparado esto no supone nada, pero lo cierto es que el primer día fue agotador. No planificamos bien el tema de las mochilas y yo llevaba demasiado peso, entre 10 y 11 kilos cuando debería haber llevado 7,5. El caso es que la primera jornada era la más dura. Fue un ascenso de 900 metros sin descanso. Al principio parecía que todo iba bien, además nos paramos a darnos un bañito y todo.
El segundo día fue muy relajado en comparación, porque aunque también fue de subida lo hicimos todo en 5 horas. Dormimos en Ghorapani y al día siguiente seguimos subiendo hasta el punto más alto de nuestro trekking a unos 3200 metros. Este día fue también muy duro porque no paró de llover y esto provocó que salieran montones de sanguijuelas.
Estos caminos que seguimos son muy antiguos y son más o menos fáciles de seguir. El abuelo de nuestro guía ya los utilizaba para subir arroz hasta Jomsom a 5000 y pico metros y bajar sal. Están formados por piedras planas colocadas a modo de escalones irregulares. Pero durante la tercera jornada fuimos por bosques en el que los escalones estaban formados por las mismas raíces de los árboles, es decir el terreno era hierba baja y barro. Y éste es el hábitat idóneo para las sanguijuelas. Tuvimos que ir haciendo altos en el camino para quitarnos las botas y sacarnos todas las que entraban. Aunque parece que los calcetines buenos no los atraviesan fácilmente el problema es que no notas la mordedura y que si te descuidas te suben por las piernas. Esta misma mañana la dueña del albergue donde dormimos nos dijo que mejor lleváramos pantalón corto para verlas subir porque les gustaba acomodarse en el culo.
Mas gracioso fue cuando Manish se encontró una en la ingle en dirección a sus partes porque empezó a llamar a gritar histérico para que le tiraran sal y de la risa que nos entró no podíamos reaccionar.
Al final no se por donde subían pero teníamos hasta en el cuello.
Decidimos hacer ese día dos jornadas en una llegando a Ghandruk. No sé si era porque si vas rápido suben menos sanguijuelas, porque había riesgo de desprendimientos o por miedo a que se hiciera de noche pero el guía iba corriendo. Realmente estábamos más cerca de ir al trote que de andar rápido. Porque a lo de ir corriendo hay que sumar que al estar en época de monzón prácticamente siempre andábamos por agua, incluso a veces nos cubría las botas, y parecía muy fácil resbalarse. Una zona en concreto la tuvimos que bajar casi de culo porque era imposible mantenerse de pie.
No hubo ninguna caída peligrosa. Aunque sí unos cuantos resbalones.
Dormimos en Ghandruk con vistas a los Anapurna, aunque solo los vimos al amanecer porque estaba nublado.
Al día siguiente decidimos coger un camino distinto que acortaba la ruta. De modo que la terminamos en 4 días para poder volver a Katmandú y ver algo más.
Ese día salió soleado y la bajada fue muy bonita. Además ya habíamos hecho amistad con el guía que hasta se bañó en una cascada con nosotros. La verdad es que nos estuvo contando bastantes cosas de Nepal, ya que estaba metido en política y el tema de los maoistas le pillaba muy de cerca. Y es que aunque ya forman parte del parlamento siguen obligando a pagar. En cada pueblo por el que pasamos Manish y el guía debían pagar un tributo.
Los lugares en los que te alojabas solían hacer las veces de casa de los dueños y sus familias. Así que pudimos ver cómo funcionaban e incluso jugar con algunos niños. Yo pude aprovechar este acercamiento para hacer retratos de las comunidades sherpas que me hacía bastante ilusión. Así que aunque no estoy haciendo todas las fotos que me gustaría, cada una de las que tengo es un recuerdo ya que hizo falta un acercamiento previo. Es muy comentado el poco respeto que muestran algunos turistas al fotografiar a los lugareños ya que muchas de sus actividades intimas las realizan al aire libre lo cual no significa que podamos fotografiarlas. Esto es mucho más aparente en otros lugares como en India donde la gente se ducha en la calle o en Katmandú y Varanasi con sus cremaciones. Si lo pensamos bien a nadie le gustaría que le hicieran fotos en estos momentos, ya contaremos más adelante como la gente hace fotos sin problemas en las cremaciones como si ellos soportaran que fotografiaran a algún familiar suyo en el entierro.
Volvimos a Pokhara en un incomodo viaje arriba de un autobús donde nos quemamos al sol pero desde donde las vistas eran inmejorables.
De vuelta en Katmandú hicimos algunas visitas muy interesantes como la de Pashupatinath que es donde se realizan los crematorios que comentaba y en el que hice unos retratos de sadhus.
También fuimos a ver el templo de los monos. Al que menos mal que llegamos antes que los turistas de grupos organizados. Justo antes habíamos estado intentando comprar un poco. Unos días atrás estuvimos comprando collares y ya sabíamos más o menos el precio. Aquí no quisieron bajarnos de un precio 10 veces superior al que habíamos pagado antes, perdiendo así la venta. Al rato llegó un grupo de turistas españoles y lo entendimos todo. Ni siquiera les pedían en rupias directamente algunos pagaban hasta 7 euros por pulseras que deberían costar menos de 1. Esta práctica se está extendiendo tanto que nos ha resultado bastante difícil comprar ya que después de estas ventas no les importa no vender con poco beneficio. Así que no hemos comprado mucho. Las únicas oportunidades de comprar a buen precio era siendo los primeros o los últimos en entrar a las tiendas ya que les supone mala suerte perder la primera o ultima venta. Y aun así nunca estábamos menos de una hora regateando.
La verdad es que el paso de la frontera hacia Calcuta será una de las cosas que más recordemos de este viaje. Decidimos ir en autobús hasta la frontera y luego ya en India coger un tren hasta Calcuta que era la forma más barata. Contratamos todo a la vez con una agencia a la que nos llevo Manish y aunque todo era correcto y estaba más o menos claro todo hubiera sido más fácil de haber sabido nepalí.
El viaje comenzó con una carrera de media hora a oscuras por Katmandú ya que llegábamos tarde y por ahorrar energía cada día de la semana una zona se queda a oscuras por la noche. Si no llegamos a ir con Manish no hubiéramos encontrado la salida del autobús ya que todo estaba muy hecho a su medida, es decir un caos. Nos despedimos de ellos y empezamos un largo trayecto de 11 horas en bus hasta Birjung en la frontera. Pasamos toda la noche vomitando y encima va y llegamos 2 horas antes que aunque fue un alivio para nuestros estómagos eran las 4 de la mañana y Birgunj es poco más que un poblacho. Allí teníamos que llegar a una guest house del dueño de la agencia que contratamos, donde descansaríamos hasta la hora del tren.
Pues bien, al bajar solo había ciclorickshaws, es decir una carreta tirada por una bici. Y ninguno de los conductores entendía inglés, además en todo el pueblo no había un letrero que no estuviera en nepalí, era imposible saber donde estábamos. Parecía que nuestro conductor conocía la guest house, pero no. Se creía que estaba en India y casi nos pasa la frontera. Encima se le estropeaba el pedal en los momentos más inoportunos. Estábamos en medio del pueblo a oscuras rodeados de gente y vacas durmiendo en el suelo. Yo solo esperaba que no se despertaran porque la situación era muy extraña.
Intentamos preguntar un par de veces pero nadie sabía dónde estaba la guest house. Al final a punto de pasar la frontera nos paro un guardia y de casualidad al dar la vuelta vimos el letrero.
Teníamos 5 horas hasta la salida del tren así que aun tuvimos que discutir por un cuarto. Daba muchísimo asco, pero de eso ya nos dimos cuenta luego. Estábamos tan cansados y desmayados que caímos redondos directamente sobre el mohoso colchón.
Descansamos una hora y media y salimos hacia la frontera. Esta vez en una carreta tirada por un burro, super auténtico. Y es que no parecían existir ni los coches ni el asfalto en ese pueblo. Yo tenía la sensación de que éramos los únicos occidentales a muchos kilómetros a la redonda. Pero en la frontera nepalí encontramos a otro occidental en dirección contraria. No sé muy bien de que nacionalidad pero parecía igual de cansado que nosotros. Me preguntó que tal el camino hacia Katmandú, creo que no llegue ni a contestarle. Estaba demasiado pendiente de las mochilas que se habían quedado en el carro mientras nos cuñaban los pasaportes. Se me debía de notar la preocupación porque un policía no paraba de decirme que estuviera tranquilo que aun no estaba en India. Lo cual no me tranquilizo demasiado.
Pasando un largo puente se llegaba a la frontera india. Incluso aquí tuvimos sobresaltos y es que estábamos en una frontera un poco peculiar. Y este siempre es un punto muy delicado y más en India. Así que se nos vinieron encima un grupo de militares gritando para que no hiciéramos fotos.
Tras todo este periplo llegamos a Raxaul en el lado Indio y ya cogimos el tren de 20 horas hasta Calcuta.
Calcuta sigue exactamente igual o mejor que hace 3 años. Sus cosas buenas seguían ahí y las no tan buenas eran menos evidentes. A mi concretamente es una ciudad que me encanta aunque a veces me llega a desesperar. Y es que al contrario de lo que normalmente se piensa, Calcuta no es una ciudad sumida en la miseria si no que se respira un ambiente civilizado y culto.
Los conductores de autorickshaws siguen estando locos y el pito sigue siendo la manera que tienen los conductores de avisar cada segundo de que están ahí. Pero la ciudad se ve mucho más limpia en cuanto a montones de basura. El de sudder str ya no existe y además de haber menos pobres en esta calle son mucho menos pesados.
Llegamos muy pronto por la mañana y fuimos directos al Paragon hotel, la guest house en la que me alojé hace 3 años.
El Paragon sigue igual de cutre y lleno que siempre. Los dibujos que los viajeros han ido dejando en sus paredes perduraran hasta que se caiga ya que no parece que tengan ningún interés en ni siquiera limpiarlas. Pero es una de las gracias de este sitio. Esa noche nos tocó el cuarto del retrato de John Lenon.
Tenia idea de volver a Prem dam a ver si seguía allí alguno de los antiguos enfermos. Pero la verdad es que el entorno que rodea el voluntariado de la madre teresa cada vez tiene menos que ver conmigo. Yo recuerdo Calcuta con cariño por los voluntarios que allí conocí. Casi todos más mayores que yo y que viajaban en general solos. Cada uno más volcado que el anterior y muy críticos con todo lo que les rodeaba.
Aunque no puedo juzgar de la misma manera ya que esta vez apenas he estado tiempo, me da la impresión de que Calcuta se ha convertido en un destino para grandes grupos de jóvenes, casi todos españoles, más pendientes de que ropa podían comprar que de la situación que les rodeaba.
Al día siguiente fuimos a I.I.M.C. Habíamos vuelto a Calcuta para ver que tal iba la ONG, como había evolucionado el proyecto que se está subvencionando desde España y hacer fotografías para las nuevas presentaciones.
La verdad es que Sujit, el director, enseguida nos procuró todas las facilidades que necesitábamos y montamos el viaje a Dhaki, en el delta del Ganges.
Yo venía con muchas ganas de hacer fotos y sobretodo retratos de la gente. El primer día ya había hecho tantos retratos que ya hubiera tenido suficiente. Y es que Calcuta de por sí es una ciudad que fuera de sudder street no te trata como a un turista al que sacarle la pasta, pero esto es aun mejor cuando sales de la ciudad. En la zona rural en la que estábamos el primer día todo eran sonrisas y miradas curiosas. Y todo el mundo quería que le hiciera una foto. Era el mundo al revés, tuve que decir que no a mucha gente.
El segundo día fue todavía mejor, nos alejamos mucho más de Calcuta a una zona en la que IIMC había montado una clínica, un cole y un banco de microcréditos para las mujeres
El tercer día salíamos de viaje en el bus-ambulancia de la ONG hacia Dakhi a 4 horas de camino. Aquí es difícil no sentirse especial, Dhaki es un pueblo muy pequeño en el que todo el contacto con occidente que tienen son los voluntarios que acuden a ayudar. De modo que es muy fácil que sobretodo en los niños seas de los primeros occidentales que ven. Así que son todo miradas llenas de curiosidad. Hasta te hacían pasillito para entrar. Aquí también tuve una buena dosis de fotos.
Nos quedamos a dormir en el indoor. Estuvo muy bien porque hicimos vida con sus trabajadores. Yo estuve jugando un partidito de fútbol descalzo en el fango con los responsables del programa de microcréditos.
Al día siguiente fuimos a visitar otras dos escuelas en el recién adquirido barco-ambulancia de la ONG. La verdad es que hay que conocer muy bien estas aguas para no quedar varado en los múltiples bancos de arena del delta. El paisaje lo componían pequeñas islas verdes llenas de casitas cónicas de paja y adobe llenas de niños que salían corriendo hacia el barco a saludar y curiosear.
Al final llegamos a otra de las escuelas en la que dormiríamos. Lo que me gusto de aquí fue el entorno totalmente rural. De hecho la escuela está en medio de campos de arroz. No hay electricidad ni agua corriente. A las 6 nos quedamos totalmente a oscuras mirando las estrellas mientras un profesor y el cocinero y guarda nos cantaban unas canciones tradicionales acompañadas del sonido de la tabla.
No todo fue tan idílico, también nos picaron muchos mosquitos. Además este es el lugar al que vienen todas las semanas los voluntarios de visitas. Todo el trabajo que se está haciendo allí es magnífico y la escuela funciona a la perfección pero los niños resultaban cargantes. Quizás sea porque son solo niños pero me recordaron a todos los tima-turistas.
La semana se paso volando. Ahora ya estamos en Bombay tras 36 horas de tren y ya mañana volamos hacia España.
Aun nos queda la última aventurilla del viaje. Nos han cogido para salir de extras en una película de Bollywood y encima nos pagan. Así que mañana nos espera un largo día de rodaje en los estudios y ya de ahí iremos directamente al aeropuerto.
El día 13 por la tarde ya estaremos en Valencia.
domingo, 25 de abril de 2010
Estocolmo y Växjo, Suecia.
El viaje a Suecia fué el primero que realizamos en grupo e intentamos buscar lo más barato posible y un lugar donde cupiesemos todos.
Salimos desde Valencia con Ryanair hacia Norrköping que es la ciudad donde se encuentra el aeropuerto low cost más próximo a Estocolmo, 125km aproximadamente (Estocolmo tiene otro aeropuerto más cercano pero no llegan las compañías low cost).
Una vez llegamos a Norrköping cogimos un autobús al salir del aeropuerto que nos dejaría en Estocolmo después de un trayecto de 1h y 15min, a nuestra llegada a las 2am teníamos que buscar el albergue que habíamos reservado por internet. Estocolmo está dividido muchas islas pero las principales son 3, Östermalm (isla del norte), Gamla stan (ciudad vieja), Södermalm (isla del sur).
Nuestro albergue se encontraba en Gamla Stan, en el centro del casco viejo, se llamaba Castanea Hostel y la verdad es que nos gustó mucho. Era bastante moderno y acogedor además son gente muy agradable, no hay nadie por las noches y como llegabamos a las 2am nos dieron la clave de la puerta para poder y entrar y una vez dentro teniamos un sobre en recepción con todas las cosas que necesitabamos saber, el preccio era de 24€ por persona una habitacioón de 6 personas, pero puedes encontrar habitaciones desde 20€ y la relación calidad precio está muy bien.
Gamla Stan es una isla muy pequeña de aspecto medieval con las calles empedradas en ella se encuentran diferentes edificios muy emblemáticos como son el palacio real que se encuentra junto al rio y frente al edificio de la bolsa, ambos edificios son imponentes. Junto al edificio de la bolsa se encuentra la Academia de Suecia donde ocurrío el "baño de sangre de Estocolmo" en 1520. En esta misma isla podemos encontrar el museo Nobel y la catedral de Estocolmo pero sin duda un lugar que nos servía a nosotros como punto de referencia era la estatua de San Jorge matando a un dragón.
En la calle principal de Gamla Stan puedes encontrar además numerosos comercios donde comprar todo tipo de objetos, pero recomiendo un lugar en concreto, junto al Castanea hostel a una sola calle se encuentra un lugar muy especial, es un comercio muy pequeño y está regentado por un hombre mayor que se dedica ha hacer chapas de metal de todo tipo de tamaños y con mil diseños diferentes, a mi personalmente me encantó y compré una chapa no muy grande pero también es bastante caro la verdad, 20€ un tamaño poco mas grande que un posavasos pero hay que tener en cuenta que es un trabajo manual y costoso ( creo que se encontraba en la calle kindstugatan pero no lo sé con certeza).
Dentro de nuestra estancia en Gamla Stan hubo una noche que tuvimos que cambiar de albergue al 2kronor, este albergue lo tuvimos que coger porque teniamos una noche donde nos habíamos quedado sin sitio en el Castanea Hostel. El 2Kronor está bien situado en la misma isla de Gamla Stan huy muy próximo al puente que te une con Södermalm pero la verdad, no es un sitio en el que me gustaría quedarme mucho tiempo ya que las habitaciones eran bastante pequeás y un poco zulo, con poca luz ya que estaban en un sotano con la ventilación justa. Menos mal que solo fué una noche aunque estuvimos poco tiempo alli.
En Södermalm lo más destacable es son las calles próximas al rio por las que puedes pasear con unas vistas espectaculares además hay unos miradores de los que puesdes obtener panorámicas preciosas de las islas de Gamla Stan y Östermalm, otras cosas que está bien visitar si teneis tiempo es Tantolunden un parque enorme que es el pulmón de la ciudad. Otro edificio de está isla muy destacable es el Stockholm Södta que además posee un parque muy grnade delante donde poder descansar y que en otoño está lleno de hojas es muy bonito.
En Östermalm podemos encontrar la iglesia de Santa Clara y sobretodo el ayuntamiento de Estocolmo que es una visita obligatoria. En uno de los comedores del ayuntamiento se entregan los premios Nobel que nunca se entregan a título póstumo. También existe un parque enorme en esta zona Humlegarden. Además en esta isla es donde se concentra la mayor parte de zonas de marcha de la noche de
Estocolmo y una visita muy recomendable de la noche de Estocolmo aunque sea para pasar un rato es el Absolut Icebar Stockholm que se encuentra en la planta baja de un hotel pero que hay que tener cuidado a la hora que vas ya que suele haber lista de espera de 30min como mínimo y encima cierran a las 2am, así que no hay que llegar muy tarde(es un poco caro pero recomendable).Además de todo esto está el Vasa museet que conserva un galeón rescatado del mar y que se conserva en perfetto estado y el Nordiska museet que están juntos, y si te gustan los museos deberías pasar por el museo nacional de historia que está frente al palacio real, nosotros entramos pero la verdad no es algo que nos impactase mucho tampoco.
Dejando Estocolmo de lado emprendimos en rumbo hacia Växjo que era nuestro próximo destino ya que ibamos a visitar a un amigo. Alquilamos una furgoneta enorme de 9 plazas con Avis y eramos 6 y salimos a 85€ por cabeza por el alquiler durante 5 días, no estaba mal, además teniamos un trayecto de aproximadamente 500km por delante por paisajes preciosos llenos de rios y bosques en los que no me hubiese gustado quedarme tirado por la noche tampoco la verdad.
Porfin llegamos a Växjo después de pasar por mil ciudades en las que no vimos nada la verdad. y que decir de esta ciudad? poco ya que es una ciudad muy pequeña y con pocas cosas que ver, es muy tranquila con bastantes estudiantes ya que es un destino erasmus, pero si tenemos que destacar algo es el castillo que hay junto a la universidad y los paisajes que te encuentrar por cualquier lugar, nuestro albergue eso sí era espectacular, por solo 16€ teniamos alojamiento y desayuno en medio del bosque y con unas vistas espectaculares a un lago, esto si lo recomiendo!(he de buscar la información del lugar, en cuanto lo tenga lo cuelgo.
Si estais por el sureste de Suecia quizás os guste visitar Kalmar una ciudad que está unida al resto de Suecia por un puente muy largo que se hace eterno cruzarlo pero al otro lado está lleno de pequeñas casitas en medio del bosque y rodeadas por mil lagos.
En definitiva Estocolmo me encantó y el resto de lo que vimos de Suecia se resume en paisajes idílicos rodeados de naturaleza y trnaquilidad.
martes, 20 de abril de 2010
Amberes, Bélgica
Cuando me ofrecieron pasar 6 meses en Amberes, no me imaginaba que iba a ser una ciudad tan espectacular, pero la verdad es que lo és, aunque quizá sea porque yo la recuerdo de manera especial.
Lo primero que te sorprende de esta ciudad es la estación de tren, “Antwerpen Centraal”. Un edificio enorme, con varios pisos y en cada piso multitud de vías. Y no solo lo hace por su magnitud, también por su belleza que combina la modernidad de los trenes belgas (sin duda la mejor manera de moverse por Bélgica) con el neobarroco del edificio. Está casi toda construida con mármol y metal, culminada con una gran cúpula central que hacen de esta estación un monumento digno de visitar. Y además casi obligado, porque aunque mucha gente no lo sepa, Amberes posee un aeropuerto, pero solo conecta con Reino Unido. Otro dato a añadir de la estación, es que está pegado al zoo de la ciudad, uno de los más importantes de Europa.
Cuando sales de la estación te topas con una calle plagada de tiendas de diamantes. Aunque contrariamente al material que venden, tampoco es que tengan mucho “glamour”, y no es raro encontrar vendedores fuera de las tiendas que te quieren enganchar para venderte algo. Pero bueno, lo cierto es que cuando llegué, no tuve mucho tiempo para ver tiendas, ya que no tenía casa y tenía que apresurarme para encontrar algo. Mientras duraba esta situación me vi obligado (como mucha otra gente) a tirar de hostal y el primero en el que me hospedé fue el International Youth Hostel.
Está situado en la calle Provinciestraat, en pleno barrio judio y bastante cerca de la estación. Si vais bien de dinero y vuestra estancia va a ser corta lo recomiendo, ya que las habitaciones están bien y es bastante acogedor. Los precios oscilan entre los 15 y 30 €. Pero si no, como fue mi caso (me tuve que cambiar a la semana y media aproximadamente, ya que seguía sin encontrar casa) lo más barato es el Boomerang. ¡Y ya podía ser barato! Lo primero que te sorprende al entrar es el olor… En fín! Pero bueno no puedo hablar mal de éste hostal porque en él pase días increíbles y conocí a mucha gente que tampoco tenía casa. Así pues lo recomiendo para esa gente que no vaya muy “sobrada” económicamente. Está en Lange Leemstraat 95, una calle larguísima un poco alejada del centro.
Durante mi estancia en estos hostales, pude disfrutar de uno de los barrios más bonitos y curiosos de esta ciudad: el barrio judío, lleno de edificios señoriales y transitado continuamente por judíos con sus típicas vestimentas negras, sombreros y patillas largas. Además, este barrio tiene una de las principales joyas de la ciudad: el Stadspark, un parque enorme y pobladísimo de árboles. Por sus caminos, más parecidos a un laberinto que a un parque corriente, puedes encontrar conejos, una especie de gallinas salvajes, y una infinidad de lagos con patos y cisnes. También esculturas de la 2ª guerra mundial y hasta una discoteca. Además, en invierno se congela y es posible patinar sobre el lago. Pero sin duda, lo mejor es visitarlo en Otoño, ya que se pone precioso y no es raro ver gente de picnic. Yo lo he podido comprobar y es algo que vale la pena.
Saliendo del barrio judío por el Oeste, te encuentras con una de las principales avenidas que vertebran esta ciudad: Britis Lei, aunque en su largo recorrido cruzando toda la ciudad, cambia varias veces de nombre y la puedes encontrar como Amerikalei, Frankrikj Lei e Italie Lei. A lo largo de esta super-avenida, pasan muchas lineas de tranvia y de autobuses, y también consta de carril bici, la mejor opcion para moverse por Amberes.
Pero sin duda el principal atractivo de Amberes es su espectacular casco histórico. Empezando por la calle Meir, una preciosa calle peatonal donde se concentran la mayoría de tiendas de moda de la ciudad, además de lujosas galerías, restaurantes y edificios asombrosos. Además, no es raro encontrar músicos o mimos ambientando aun más si cabe. Al final de la calle Meir, se puede ver uno de los símbolos de la ciudad: la Boerentoren. (o el edifico de la KBC como le llamábamos nosotros por el enorme cartel de éste banco que luce en lo alto). Éste edificio mide 97m y es visible desde muchos puntos de la ciudad. Es símbolo del poder económico y comercial de Amberes y se considera el primer rascacielos de Europa, ya que se costruyó en 1930. Y llegamos a lo que es el centro de Amberes propiamente dicho. Primero a la Groenplaats, una gran plaza llena de terracitas perfectas para sentarse y disfrutar de la tarde, siempre y cuando el clima acompañe (que no suele ser normal), con pintorescos edificios y puestos de flores. En el centro, una escultura al pintor Rubens (gran orgullo de la ciudad) y dominando, la imponente Catedral de Nuestra Señora, de estilo gótico. Lo primero que llama la atención de esta catedral es su torre, altísima, y lo segundo, es que al lado hay otra torre igual pero sin terminar de construir. Cuenta la leyenda, que Amberes competía con las ciudades vecinas para comprobar quien era capaz de construir la catedral más alta, pero se quedaron sin dinero y tuvieron que dejarla a mitad. Historias a parte, es una catedral digna de ver por su belleza, espectacularidad, y porque ofrece la posibilidad de ver de cerca la gran cantidad de obras de Rubens que alberga en su interior.
Siguiendo nuestro recorrido por el centro llegamos a otra plaza: la Grote Markt. Una plaza muy al estilo Belga, parecida a la Grand Place de Bruselas, aunque más pequeña (no por ello menos bonita). De estilo renacentista flamenco muy recargado, y siempre rematado con algún toque dorado. Cada edificio de la Grote Markt, representa a una escuela de las que estaban presentes en aquella época en la ciudad (escuela de arquitectos, de orfebrería…) En esta plaza está también el ayuntamiento, del mismo estilo y con la particularidad de tener la fachada principal plagada de banderas de muchos países. Y por último, en el centro, una escultura del héroe local Brabo, cuya leyenda da nombre a la ciudad. Esta leyenda dice a grandes rasgos que un gigante pedía oro a cada barco que pasaba por el río, hundiéndolo si se negaban a dárselo. Hasta que Brabo, se enfrentó a él y le corto la mano, arrojándola al río, y de ahí el nombre “Ant-werp” “lanzar mano”.
Una vez visitada esta plaza tienes la opción de callejear por las innumerables callejuelas de aspecto medieval en las que puedes encontrar un sin fin de rincones con encanto, restaurantes, plazas etc… Me gustaría destacar en concreto la plaza de Ossenmarkt y la de Staadswag, dos plazas llenas de encanto e historia. Sinceramente merece la pena perderse por esas calles.
O por el contrario seguir un poco hacia el oeste hasta llegar al río Escalda, que ofrece espectaculares vistas, y rincones apartados donde sentarse en el césped a contemplar el atardecer y alguna que otra embarcación.
Otros sitios muy a tener en cuenta son la casa de Rubens o el barrio modernista de Zuid, con su museo de Bellas Artes.
Y por la noche no acaba, ni mucho menos, la actividad en Amberes. Tanto si lo que quieres es sentarte y tomarte unas cervezas (pintges), moverte en algún pub, o acabar en una discoteca, Amberes ofrece infinidad de oportunidades:
Si quieres sentarte en algún sitio cálido con buen ambiente y buena cerveza, no hay mejor opción que Kassa 4 en Ossenmarkt, aunque muy cerca también podrás encontrar otras opciones como Barracuda o el pub Salamander (muy indicado para los erasmus) el Bar Mondial, Chill-In, y otros muchos de los que no recuerdo el nombre. Además es normal encontrar “happy hour`s” en los que la cerveza está casi regalada. (no exagero, el primer martes de cada mes podías encontrar un happy hour de ¡¡cervezas a 1 céntimo!! En el bar De Vettige Swa, en Ossenmarkt) Luego puedes rematar la noche acudiendo a una discoteca entre las que yo destacaría el Red&Blue (es una discoteca para gays y lesbianas excepto los jueves, que va todo el mundo y se organizan auténticos fiestones) El café d’Anvers, en pleno barrio rojo (cuya función es de sobra conocida por todos) la discoteca Noxx (muy buena también aunque un poco lejos) Café Capital (en pleno stadspark) Café Local y un largo etc… Y lo mejor de todos estos sitios, es que la mayoría son baratos o gratis.
Escrito por: Jónatan Pérez
lunes, 19 de abril de 2010
Chazon Children´s Centre
WWW.CHAZONAFRICA.ORG
Quiero hablar hoy de un centro de niños que se encuentra en Molo, Kenia. Este centro se creó en 2007 y se encarga del cuidado de aproximadamente 180 niños que quedaron huérfanos a raiz de enfrentamientos tras las elecciones de ese mismo año, a estos niños se les proporciona alimentos y estudios para su futuro.
Tienen una página web donde dan toda la información www.chazonafrica.org . Éste centro busca voluntarios que ayuden en el centro y se puede ir en cualquier época del año y por un tiempo indefinido, el único requisito es pagar cada uno su billete y 90$ semanales (unos 66€) que se destinan a pagar la estancia y ayudar en las inversiones del centro.
Tanto si te gusta ayudar a gente, como si no sabes donde viajar y vas un poco apurado de presupuesto es una buena idea plantearse ayudar a este centro de huérfanos. Por lo que sé no es un centro excesivamente grande y ponen muchas falicidades a la hora de incorporarse al equipo, no tiene mucho tiempo y toda ayuda seguro que es buena.
Yo he mantenido contacto con una chica que lleva unos meses allí y por lo que leí en su e-mail se les ve muy ocupados y estan trabajando mucho. Son muy agradables y tratan de ayudar en todo lo que pueden. Podeis encontrar información en el foro de los viajeros, (www.losviajeros.com) donde mucha gente que no sabía que hacer este verano se ha interesado en el tema y ya están formando grupos para viajar hasta allí!
Si os apetece visitar este centro seguro que lograis un viaje único e inolvidable. Además seguro que agradecen vuestra ayuda.WWW.CHAZONAFRICA.ORG
Quiero hablar hoy de un centro de niños que se encuentra en Molo, Kenia. Este centro se creó en 2007 y se encarga del cuidado de aproximadamente 180 niños que quedaron huérfanos a raiz de enfrentamientos tras las elecciones de ese mismo año, a estos niños se les proporciona alimentos y estudios para su futuro.
Tienen una página web donde dan toda la información www.chazonafrica.org . Éste centro busca voluntarios que ayuden en el centro y se puede ir en cualquier época del año y por un tiempo indefinido, el único requisito es pagar cada uno su billete y 90$ semanales (unos 66€) que se destinan a pagar la estancia y ayudar en las inversiones del centro.
Tanto si te gusta ayudar a gente, como si no sabes donde viajar y vas un poco apurado de presupuesto es una buena idea plantearse ayudar a este centro de huérfanos. Por lo que sé no es un centro excesivamente grande y ponen muchas falicidades a la hora de incorporarse al equipo, no tiene mucho tiempo y toda ayuda seguro que es buena.
Yo he mantenido contacto con una chica que lleva unos meses allí y por lo que leí en su e-mail se les ve muy ocupados y estan trabajando mucho. Son muy agradables y tratan de ayudar en todo lo que pueden. Podeis encontrar información en el foro de los viajeros, (www.losviajeros.com) donde mucha gente que no sabía que hacer este verano se ha interesado en el tema y ya están formando grupos para viajar hasta allí!
Si os apetece visitar este centro seguro que lograis un viaje único e inolvidable. Además seguro que agradecen vuestra ayuda.WWW.CHAZONAFRICA.ORG
martes, 13 de abril de 2010
Bélgica
Para nuestro viaje a Bélgica una vez más utilizamos Ryanair, somos jóvenes estudiantes y los barato nos llama.
El vuelo no salió muy caro unos 120€ saliendo desde Valencia y llegando a Bruselas.
Este viaje se hizo con el propósito de visitar a un amigo y éramos muchos, así que para coincidir en fechas era un poco complicado y algunos estuvimos mas tiempo que otros.
Los primeros días los pasamos en Bruselas, a la hora de dormir nos quedamos en un albergue que quedaba un poco lejos del centro pero nada que no se arreglase con transporte público. Nosotros elegimos el Generation Europe Youth Hostel porque eramos muchos y no era fácil encontrar uno donde puedieramos estar todos juntos, el albergue está bastante bien, además tiene futbolín que para pasar el rato no está nada mal. En cuanto a limpieza ninguna pega. Había bastante gente joven el precio desde unos 18€ la noche así que entraba dentro del presupuesto. Lo reservamos a través de www.hostelworld.com
Una vez dejamos las mochilas nos fuimos a ver Bruselas, el primer dia lo dedicamos a conocer un poco la ciudad tampoco estaríamos mucho tiempo allí ya que nuestro destino era Amberes. En Bruselas vimos la Grand Place que por la noche era espectacular, la iluminación la hacía mucho más especial, hay que tener en cuenta que se acercaban las navidades. El día siguiente lo dedicamos a ver el Atomium que queda un poco lejos del centro, pero utilizamos el transporte público de nuevo. El atomium se realizó en 1958 y hoy en dia sigue siendo un referente de la ciudad. Después de ver el atomium fuimos en búsqueda del Manneken Pis y cuando lo encontramos la verdad no acababamos de creernos que esa estatua tan pequeña fuese tan conocida en el mundo entero, pero supongo que lo importante es la historia que tiene detrás.
También cabe destacar el monumento Jeannen Pis que es la chica aunque esta no es muy conocida, lo que si es muy conocido es lo que hay justo en frente de ella, el Delirium café, un lugar muy especial donde tomar cerveza y ya que estás en el país de la cerveza lo mejor es tomarse un rato para disfrutar de una buena cerveza rodeado de ese ambiente tan especial.
Otro de los monumentos a tener en cuenta es la catedral de Bruselas, entre la estación de trenes y la plaza de españa donde puedes encontrar un monumento bastante grande de Don Quijote y Sancho Panza.
Algo que me hubiese gustado ver y me quede con las ganas fué Koekellberg, una basílica de 89 metros, estilo Art Deco.
Al día siguiente salimos hacia Amberes, para ello lo mejor era comprar un GoPass en la estación que servía para viajar por toda Bélgica y su precio era de 28€ 10viajes, teniendo en cuenta que ibamos a ir de una ciudad a otra está bastante bien.
Amberes, la ciudad de los diamantes, situada a orillas del rio Escalda y nuestro destino principal. Para dorimir allí teníamos alojamiento puesto que íbamos a visitar a un amigo que estaba de Erasmus, lo de sitio para dormir es un decir porque éramos 10 y el espacio no es que fuese muy grande, menos mal que el vecino nos dejó su habitación y nos repartimos, aunque aún así nos venía un poco justo. De hecho una de las noches tuvimos que dividirnos y 4 dormimos en un albergue, pero éste no os lo recomiendo, fué una medida que tomamos con urgencia y nos salió muy barato 9€ con desayuno pero es poco más que una casa medioabandonada y habilitada para que la gente pueda pasar la noche a precios muy bajos.
De la ciudad cabe destacar su catedral, el barrio judío, su estación central que estaba en obras la fachada cuando estuvimos allí pero por dentro es muy bonita. En la zona de Grote Markt o plaza mayor es donde están los edificios mas bonitos y el ayuntamiento, también está aquí la catedral donde hay diversas obras de Rubens que nació en esta ciudad y tiene un museo dedicado que si teneis tiempo estaría bien visitarlo. Otro lugar que recomiendo visitar es el catillo de Steen que alberga el Museo marítimo nacional de Bélgica, es un castillo del siglo XII y dicen que es el edificio más antiguo de Bélgica y tiempo atrás fué una prisión.
Uno de los días hicímos una visita rápida a Brujas y la verdad es que es una ciudad preciosa. Coincidió nuestra visita con una exposicón de esculturas de hielo que no dudamos en visitar, nos costó 8€, pero vale la pena ya que no puedes ver ese tipo de obras en cualquier lugar. Luego nos dedicamos a pasear por la ciudad, vimos la plaza del ayuntamiento, donde había una pista de patinaje sobre hielo y algunos no dudaron en disfrutar de ella. Mientras el resto hicimos fotos y subimos a la catedral desde donde se puede ver toda la ciudad, hay que pagar una entrada pero no es muy cara 4-5€. De Brujas no hay mucho que contar sus calles medievales solo invitan a pasear y disfrutar de ellas, cualquier lugar es bueno para hacerse una foto y sentarse un rato, además los carros de caballos para pasear a los turistas le dan un aspecto aún mas medieval. Amberes y Brujas son ciudades que se deberían visitar aunque sea una vez en la vida.
Paso ahora a hablar de la noche que la he dejado para el final porque hay un lugar que merece un punto y a parte, ese lugar es Le Bulex una discoteca que hay en Bruselas que según tengo entendido solo abre el primer fin de semana de cada mes, yo no sé si es así pero si sé que lo pasamos muy bien y el sitio nos encantó, creo que era un colegio, digo creo porque no lo sé seguro, y la idea era muy buena, estaba formado por un pasillo muy largo donde a cada lado tenia una sala de música diferente (las clases supongo) y fuera existía una pista al aire libre(el patio del colegio) además en esta pista había una carabana donde hacían hamburguesas durante toda la noche. En esta discoteca lo pasamos muy bien y nos gustó mucho.
Otro aspecto que destacaría de la noche de Bélgica es Gante, que hay una zona de pubs que está junto al ayuntamiento y abre hasta tarde, donde también lo pasamos genial.
El vuelo no salió muy caro unos 120€ saliendo desde Valencia y llegando a Bruselas.
Este viaje se hizo con el propósito de visitar a un amigo y éramos muchos, así que para coincidir en fechas era un poco complicado y algunos estuvimos mas tiempo que otros.
Los primeros días los pasamos en Bruselas, a la hora de dormir nos quedamos en un albergue que quedaba un poco lejos del centro pero nada que no se arreglase con transporte público. Nosotros elegimos el Generation Europe Youth Hostel porque eramos muchos y no era fácil encontrar uno donde puedieramos estar todos juntos, el albergue está bastante bien, además tiene futbolín que para pasar el rato no está nada mal. En cuanto a limpieza ninguna pega. Había bastante gente joven el precio desde unos 18€ la noche así que entraba dentro del presupuesto. Lo reservamos a través de www.hostelworld.com
Una vez dejamos las mochilas nos fuimos a ver Bruselas, el primer dia lo dedicamos a conocer un poco la ciudad tampoco estaríamos mucho tiempo allí ya que nuestro destino era Amberes. En Bruselas vimos la Grand Place que por la noche era espectacular, la iluminación la hacía mucho más especial, hay que tener en cuenta que se acercaban las navidades. El día siguiente lo dedicamos a ver el Atomium que queda un poco lejos del centro, pero utilizamos el transporte público de nuevo. El atomium se realizó en 1958 y hoy en dia sigue siendo un referente de la ciudad. Después de ver el atomium fuimos en búsqueda del Manneken Pis y cuando lo encontramos la verdad no acababamos de creernos que esa estatua tan pequeña fuese tan conocida en el mundo entero, pero supongo que lo importante es la historia que tiene detrás.
También cabe destacar el monumento Jeannen Pis que es la chica aunque esta no es muy conocida, lo que si es muy conocido es lo que hay justo en frente de ella, el Delirium café, un lugar muy especial donde tomar cerveza y ya que estás en el país de la cerveza lo mejor es tomarse un rato para disfrutar de una buena cerveza rodeado de ese ambiente tan especial.
Otro de los monumentos a tener en cuenta es la catedral de Bruselas, entre la estación de trenes y la plaza de españa donde puedes encontrar un monumento bastante grande de Don Quijote y Sancho Panza.
Algo que me hubiese gustado ver y me quede con las ganas fué Koekellberg, una basílica de 89 metros, estilo Art Deco.
Al día siguiente salimos hacia Amberes, para ello lo mejor era comprar un GoPass en la estación que servía para viajar por toda Bélgica y su precio era de 28€ 10viajes, teniendo en cuenta que ibamos a ir de una ciudad a otra está bastante bien.
Amberes, la ciudad de los diamantes, situada a orillas del rio Escalda y nuestro destino principal. Para dorimir allí teníamos alojamiento puesto que íbamos a visitar a un amigo que estaba de Erasmus, lo de sitio para dormir es un decir porque éramos 10 y el espacio no es que fuese muy grande, menos mal que el vecino nos dejó su habitación y nos repartimos, aunque aún así nos venía un poco justo. De hecho una de las noches tuvimos que dividirnos y 4 dormimos en un albergue, pero éste no os lo recomiendo, fué una medida que tomamos con urgencia y nos salió muy barato 9€ con desayuno pero es poco más que una casa medioabandonada y habilitada para que la gente pueda pasar la noche a precios muy bajos.
De la ciudad cabe destacar su catedral, el barrio judío, su estación central que estaba en obras la fachada cuando estuvimos allí pero por dentro es muy bonita. En la zona de Grote Markt o plaza mayor es donde están los edificios mas bonitos y el ayuntamiento, también está aquí la catedral donde hay diversas obras de Rubens que nació en esta ciudad y tiene un museo dedicado que si teneis tiempo estaría bien visitarlo. Otro lugar que recomiendo visitar es el catillo de Steen que alberga el Museo marítimo nacional de Bélgica, es un castillo del siglo XII y dicen que es el edificio más antiguo de Bélgica y tiempo atrás fué una prisión.
Uno de los días hicímos una visita rápida a Brujas y la verdad es que es una ciudad preciosa. Coincidió nuestra visita con una exposicón de esculturas de hielo que no dudamos en visitar, nos costó 8€, pero vale la pena ya que no puedes ver ese tipo de obras en cualquier lugar. Luego nos dedicamos a pasear por la ciudad, vimos la plaza del ayuntamiento, donde había una pista de patinaje sobre hielo y algunos no dudaron en disfrutar de ella. Mientras el resto hicimos fotos y subimos a la catedral desde donde se puede ver toda la ciudad, hay que pagar una entrada pero no es muy cara 4-5€. De Brujas no hay mucho que contar sus calles medievales solo invitan a pasear y disfrutar de ellas, cualquier lugar es bueno para hacerse una foto y sentarse un rato, además los carros de caballos para pasear a los turistas le dan un aspecto aún mas medieval. Amberes y Brujas son ciudades que se deberían visitar aunque sea una vez en la vida.
Paso ahora a hablar de la noche que la he dejado para el final porque hay un lugar que merece un punto y a parte, ese lugar es Le Bulex una discoteca que hay en Bruselas que según tengo entendido solo abre el primer fin de semana de cada mes, yo no sé si es así pero si sé que lo pasamos muy bien y el sitio nos encantó, creo que era un colegio, digo creo porque no lo sé seguro, y la idea era muy buena, estaba formado por un pasillo muy largo donde a cada lado tenia una sala de música diferente (las clases supongo) y fuera existía una pista al aire libre(el patio del colegio) además en esta pista había una carabana donde hacían hamburguesas durante toda la noche. En esta discoteca lo pasamos muy bien y nos gustó mucho.
Otro aspecto que destacaría de la noche de Bélgica es Gante, que hay una zona de pubs que está junto al ayuntamiento y abre hasta tarde, donde también lo pasamos genial.
lunes, 12 de abril de 2010
Couch surfing
Voy hablar un poco de Couch surfing. (www.couchsurfing.org)
Algunos habréis oido hablar de esta página, creo que es una muy buena iniciativa y por eso cuando oí hablar no dude en hacerme cuenta.
Cuento un poco de que va, esta página a nacido con la idea de que la gente que tiene un lugar libre en su casa pueda dejarlo a los viajeros para que puedan dormir sin coste alguno. De manera que uno deja a dormir a gente en su casa y luego puede viajar fuera a casa de gente que también posee cuenta. Normalmente la gente no suele quedarse más de 2 o 3 días y siempre puedes leer los comentarios de la gente que tiene cuenta para ver que opinan otros usuarios de ellos (cada vez que te quedas en algun sitio o se quedan en tu casa se deja un comentario opinando sobre la experiencia).
Existe la opción de pedir una verificación a los administradores de la web con la que supuestamente se verifica que eres de fiar.
La página está muy bien y se organizan diferentes grupos para realizar salidas y viajes, si te apetece puedes apuntarte a culquier evento siempre que aceptes las condiciones que se han impuesto.
Lo de viajar a casa de alguién que no conoces puede resultar un poco violento pero la verdad es que si no quieres gastar dinero es una buena opción y si tienes cuenta digo yo que será porque eres extrovertido, te gusta conocer gente y no te importa hospedar a nadie en tu casa.
Es una experiencia que más tarde o temprano probaré, de momento he tenido alguna solicitud para gente que ha querido quedarse en mi casa, pero finalmente no he tenido el placer de hospedarlos, espero que pronto pueda ser yo el que me quede en casa de alguien.
Algunos habréis oido hablar de esta página, creo que es una muy buena iniciativa y por eso cuando oí hablar no dude en hacerme cuenta.
Cuento un poco de que va, esta página a nacido con la idea de que la gente que tiene un lugar libre en su casa pueda dejarlo a los viajeros para que puedan dormir sin coste alguno. De manera que uno deja a dormir a gente en su casa y luego puede viajar fuera a casa de gente que también posee cuenta. Normalmente la gente no suele quedarse más de 2 o 3 días y siempre puedes leer los comentarios de la gente que tiene cuenta para ver que opinan otros usuarios de ellos (cada vez que te quedas en algun sitio o se quedan en tu casa se deja un comentario opinando sobre la experiencia).
Existe la opción de pedir una verificación a los administradores de la web con la que supuestamente se verifica que eres de fiar.
La página está muy bien y se organizan diferentes grupos para realizar salidas y viajes, si te apetece puedes apuntarte a culquier evento siempre que aceptes las condiciones que se han impuesto.
Lo de viajar a casa de alguién que no conoces puede resultar un poco violento pero la verdad es que si no quieres gastar dinero es una buena opción y si tienes cuenta digo yo que será porque eres extrovertido, te gusta conocer gente y no te importa hospedar a nadie en tu casa.
Es una experiencia que más tarde o temprano probaré, de momento he tenido alguna solicitud para gente que ha querido quedarse en mi casa, pero finalmente no he tenido el placer de hospedarlos, espero que pronto pueda ser yo el que me quede en casa de alguien.
Frankfurt y Berlin, Alemania
Marzo de 2010 visita a Frankfurt y Belin:
He de decir que este viaje lo realizamos con poca previsión y así salieron las cosas...pero no nos arrepentimos de nada.
Para empezar tuvimos que salir desde Alicante y eso teniendo que ir desde Valencia el primer dia de fallas quiere decir que has de salir con mucha antelación. Una vez conseguimos salir de Valencia nos dirigíamos hacia el aeropuerto de Alicante para volar hacia Frankfurt con Ryanair i/v por 150€ aproximadamente teniendo en cuenta que hay que coger otro vuelo hasta Berlín.
Al llegar a Alicante dejamos el coche en el parking Victoria donde por 30€ puedes dejar el coche toda una semana y ellos te acercan al aeropueto y te recogen a la llegada, está bastante bien.
Salimos para Frankfurt y a nuestra llegada lo primero que hicimos fué coger un autobús que tarda 1h y 40min en llegar a la ciudad y hace una parada previa en el aeropuerto internacional de Frankfurt, nosotros bajamos en Manheimer Street.
Una vez en Frankfurt teniamos reservado habitación en un albergue juvenil (Frankfurt - Haus der Jugend en la calle Deutschherrnufer 12) y tan solo nos costó 16€ por persona y noche con desayuno incluido, el albergue está muy bien, es muy grande y hay bastante gente, los servicios están muy limpios y es todo bastante moderno.
En Frankfurt estuvimos muy poco, solo estábamos de paso pero yo destacaría el Galileo Building, la Euro Tower, Westendtower, Gebäudekomplex Commerzbank AG ( por la noche llama mucho la atención), Maintower y Römer que es la plaza donde está el parlamento, pero no puedo dar muchos más datos de Frankfurt ya que como digo fué una visita exprés!
Pretendíamos ir hacia Berlin con el tren pero a última hora vimos que los precios con el tren nacional (http://www.bahn.com/) habían subido en exceso (130€ por persona)solo éramos 2 pero aún así salía mejor alquilar un coche que solo nos costaba 90€ y lo devolveriamos a nuestra llegada a Berlín previo repostaje de 60€, así que ahorramos dinero.
Llegamos a Berlín y la verdad, ya teníamos ganas pero después de dejar el coche en la sucursal correspondiente de Europcar en Alexanderplatz fuimos a coger el autobús que nos llevaría a nuestro hotel, en realidad nos hubiese llevado si lo hubiesemos cogido en la dirección correcta. Pero una vez solucionado el problema, cambiar de dirección, llegamos a nuestro hotel, todo parecía perfecto hasta que llegamos al hotel y vimos que era de gays ( no nos importó, pero al principio si es verdad que nos chocó un poco, no ibamos preparados, éramos 2 chicos con reserva en un hotel gay sin saberlo!, bien!) pero bueno entramos sin prejuicios y excepto una visita a las 5am que tuvimos un día que nos resultó impactante, el resto de días pasaron sin incidentes y bastante agradables (reservamos a través de booking y solo vimos las fotos y nos gustó su localización, eso sí si volvemos a Berlín prometemos quedarnos en el mismo hotel),el hotel es http://www.axelhotels.com/ y no salió muy caro tampoco 60€ por noche.
En Berlín dedicamos el primer día a ver el Aquarium ya que era mitad tarde cuando saliamos del hotel, el precio es de 12€ aunque puedes sacarla junto con la del zoo y te ahorras algo. El Aquarium es visita obligada tanto si te gustan los animales como si no ya que hay especies muy llamativas.
El día siguiente lo dedicamos a pasear un poco por la zona, vimos Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche - memorial church, y dedicamos la mañana a ver el Zoo que nos costó otros 12€, eso sí dedicamos 5 horas para poder ver todos los animales del zoo, yo particularmente me quedo con los hipopótamos. Comimos en el restaurante del zoo por 7€ aproximadamente un plato y bebida.
Una vez salimos del zoo nos dirigiamos hacia Nollendorfplatz por que hay una tienda llamada Garage donde venden ropa a peso y supuestamente está bastante bien, digo supuestamente porque nos dejamos la dirección en el hotel y no la encontramos, pese a preguntar a varias personas.
La noche del sábado salimos de fiesta un poco y fuimos a Maxxim una discoteca muy cerca del hotel en Kufürstendamm los pasamos muy bien, la discoteca tiene varias salas y mucha gente joven, eso sí los domingos no es lo mismo es mucho más exclusiva hay que ir muy bien vestido y aun así no te aseguras que te dejen entrar, pero vale la pena intentarlo, otra discoteca que está muy bien es Berghain.
Dejando la noche berlinesa a un lado fuimos a ver la Alexanderplatz y la isla de los museos, aquí es donde se concentra la mayoria de cosas importantes de Berlín, la torre de la TV, la catedral, los museos y muy próximo a todo esto está las puerta de Brandenburgo que es uno de los monumentos mas representativos de esta ciudad y al lado el parlamento o Reichstag donde se recomienda ir a última hora ya que la cola es considerable y a última hora parece que hay menos gente, el parlamento tiene una cúpula (diseñada por Norman Foster, que representa que el pueblo está por encima de los políticos) a la que puedes subir, es gratuita la visita y tienen auriculares en todos los idiomas que te explican todo lo que se va viendo, está muy bien.
Entre estos dos monumentos esta Tiergarten que era un antiguo coto de caza y es un parque enorme, pero con un breve paseo creo que es suficiente además queda ver el monumento del Holocausto aunque tampoco requiere mucho tiempo.
Dedicamos también parte de nuestro tiempo a ver la casa okupa de Tacheles que sobrevivió a la II Guerra Mundial y nos gustó mucho tiene dentro algún bar donde tomamos una cervecita y descansamos observando los graffitis y disfrutando de las vistas y la música, también compramos alguna obra de alguno de los artistas que se exponen allí.
Después de estas visitas dejamos una imprescindible para el final bajando en la parada de metro de Warschauber junto al muro de Berlin donde quedan 700 metros de historia con las obra de diferentes autores sobre el muro, frente al muro también se encuentra el O2 World donde se realizan diferentes conciertos y espectáculos.
Como dato curioso, se puede comprar parte del muro con certificado y todo, es un poco caro y no sé hasta que punto es un trozo de muro de verdad pero bueno la opción está ahí.
Es una ciudad que requiere bastante tiempo si quieres verla y disfrutar de ella al completo, no descarto otra visita ya que me encantó y el tiempo pasa sin que te des cuenta.
He de decir que este viaje lo realizamos con poca previsión y así salieron las cosas...pero no nos arrepentimos de nada.
Para empezar tuvimos que salir desde Alicante y eso teniendo que ir desde Valencia el primer dia de fallas quiere decir que has de salir con mucha antelación. Una vez conseguimos salir de Valencia nos dirigíamos hacia el aeropuerto de Alicante para volar hacia Frankfurt con Ryanair i/v por 150€ aproximadamente teniendo en cuenta que hay que coger otro vuelo hasta Berlín.
Al llegar a Alicante dejamos el coche en el parking Victoria donde por 30€ puedes dejar el coche toda una semana y ellos te acercan al aeropueto y te recogen a la llegada, está bastante bien.
Salimos para Frankfurt y a nuestra llegada lo primero que hicimos fué coger un autobús que tarda 1h y 40min en llegar a la ciudad y hace una parada previa en el aeropuerto internacional de Frankfurt, nosotros bajamos en Manheimer Street.
Una vez en Frankfurt teniamos reservado habitación en un albergue juvenil (Frankfurt - Haus der Jugend en la calle Deutschherrnufer 12) y tan solo nos costó 16€ por persona y noche con desayuno incluido, el albergue está muy bien, es muy grande y hay bastante gente, los servicios están muy limpios y es todo bastante moderno.
En Frankfurt estuvimos muy poco, solo estábamos de paso pero yo destacaría el Galileo Building, la Euro Tower, Westendtower, Gebäudekomplex Commerzbank AG ( por la noche llama mucho la atención), Maintower y Römer que es la plaza donde está el parlamento, pero no puedo dar muchos más datos de Frankfurt ya que como digo fué una visita exprés!
Pretendíamos ir hacia Berlin con el tren pero a última hora vimos que los precios con el tren nacional (http://www.bahn.com/) habían subido en exceso (130€ por persona)solo éramos 2 pero aún así salía mejor alquilar un coche que solo nos costaba 90€ y lo devolveriamos a nuestra llegada a Berlín previo repostaje de 60€, así que ahorramos dinero.
Llegamos a Berlín y la verdad, ya teníamos ganas pero después de dejar el coche en la sucursal correspondiente de Europcar en Alexanderplatz fuimos a coger el autobús que nos llevaría a nuestro hotel, en realidad nos hubiese llevado si lo hubiesemos cogido en la dirección correcta. Pero una vez solucionado el problema, cambiar de dirección, llegamos a nuestro hotel, todo parecía perfecto hasta que llegamos al hotel y vimos que era de gays ( no nos importó, pero al principio si es verdad que nos chocó un poco, no ibamos preparados, éramos 2 chicos con reserva en un hotel gay sin saberlo!, bien!) pero bueno entramos sin prejuicios y excepto una visita a las 5am que tuvimos un día que nos resultó impactante, el resto de días pasaron sin incidentes y bastante agradables (reservamos a través de booking y solo vimos las fotos y nos gustó su localización, eso sí si volvemos a Berlín prometemos quedarnos en el mismo hotel),el hotel es http://www.axelhotels.com/ y no salió muy caro tampoco 60€ por noche.
En Berlín dedicamos el primer día a ver el Aquarium ya que era mitad tarde cuando saliamos del hotel, el precio es de 12€ aunque puedes sacarla junto con la del zoo y te ahorras algo. El Aquarium es visita obligada tanto si te gustan los animales como si no ya que hay especies muy llamativas.
El día siguiente lo dedicamos a pasear un poco por la zona, vimos Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche - memorial church, y dedicamos la mañana a ver el Zoo que nos costó otros 12€, eso sí dedicamos 5 horas para poder ver todos los animales del zoo, yo particularmente me quedo con los hipopótamos. Comimos en el restaurante del zoo por 7€ aproximadamente un plato y bebida.
Una vez salimos del zoo nos dirigiamos hacia Nollendorfplatz por que hay una tienda llamada Garage donde venden ropa a peso y supuestamente está bastante bien, digo supuestamente porque nos dejamos la dirección en el hotel y no la encontramos, pese a preguntar a varias personas.
La noche del sábado salimos de fiesta un poco y fuimos a Maxxim una discoteca muy cerca del hotel en Kufürstendamm los pasamos muy bien, la discoteca tiene varias salas y mucha gente joven, eso sí los domingos no es lo mismo es mucho más exclusiva hay que ir muy bien vestido y aun así no te aseguras que te dejen entrar, pero vale la pena intentarlo, otra discoteca que está muy bien es Berghain.
Dejando la noche berlinesa a un lado fuimos a ver la Alexanderplatz y la isla de los museos, aquí es donde se concentra la mayoria de cosas importantes de Berlín, la torre de la TV, la catedral, los museos y muy próximo a todo esto está las puerta de Brandenburgo que es uno de los monumentos mas representativos de esta ciudad y al lado el parlamento o Reichstag donde se recomienda ir a última hora ya que la cola es considerable y a última hora parece que hay menos gente, el parlamento tiene una cúpula (diseñada por Norman Foster, que representa que el pueblo está por encima de los políticos) a la que puedes subir, es gratuita la visita y tienen auriculares en todos los idiomas que te explican todo lo que se va viendo, está muy bien.
Entre estos dos monumentos esta Tiergarten que era un antiguo coto de caza y es un parque enorme, pero con un breve paseo creo que es suficiente además queda ver el monumento del Holocausto aunque tampoco requiere mucho tiempo.
Dedicamos también parte de nuestro tiempo a ver la casa okupa de Tacheles que sobrevivió a la II Guerra Mundial y nos gustó mucho tiene dentro algún bar donde tomamos una cervecita y descansamos observando los graffitis y disfrutando de las vistas y la música, también compramos alguna obra de alguno de los artistas que se exponen allí.
Después de estas visitas dejamos una imprescindible para el final bajando en la parada de metro de Warschauber junto al muro de Berlin donde quedan 700 metros de historia con las obra de diferentes autores sobre el muro, frente al muro también se encuentra el O2 World donde se realizan diferentes conciertos y espectáculos.
Como dato curioso, se puede comprar parte del muro con certificado y todo, es un poco caro y no sé hasta que punto es un trozo de muro de verdad pero bueno la opción está ahí.
Es una ciudad que requiere bastante tiempo si quieres verla y disfrutar de ella al completo, no descarto otra visita ya que me encantó y el tiempo pasa sin que te des cuenta.
domingo, 11 de abril de 2010
Bali, Indonesia.
Bueno empezaré este blog por uno de mis viajes mas especiales...
El viaje a Bali en Agosto de 2009:
Comenzaré por los billetes de avión, la idea era que saliese lo más barato posible por lo que tras mucho indagar llegué a la conclusión de que airAsia era la compañía mas barata aunque también se tardaba bastante en llegar ya que en Europa solo sale desde Londres. Cogimos un vuelo de Valencia a Londres via Ryanair(coger Ryanair supuso que nuestro viaje se viese limitado a 15kg de equipaje) y desde allí tras 5 horas de espera salimos con AirAsia hacia Kuala Lumpur, Malasia y tras esperar un poco más llegamos a nuestro ansiado destino Denpasar(isla de Bali), Indonesia. Todo este trayecto nos costó tan solo 750€ que para ser el mes de Agosto no estaba nada mal.
A nuestra llegada alli nos esperaba Jaime, un amigo al que le encanta el surf y lleva una temporada viviendo en Bali, alquila el piso de arriba de su casa(1habitación con cama de matrimonio y baño) por 13€ por persona y dia con desayuno incluido que no está nada mal, además va a recogerte al aeropuerto y te ayuda desde un primer momento (http://motesurf.blogspot.com/ éste es su blog donde podéis contactar con él por si os interesa). Su casa está en la playa de Kuta que es de las más turísticas de Bali llena de australianos y con una calle kilométrica llena de tiendas y con sitios donde salir por la noche como el Vi ai pi, o el Ku De Ta...
Pasamos unos dias en Kuta haciendo diferentes excursiones gracias a nuestro amigo Mario Widi ( yo lo llamo Mario wi-fi, ya que me comunico con el a trvés de internet) es el mejor guía de Bali como el dice y yo no sé si es el mejor, pero si sé que es MUY bueno y agradable, sabe hablar castellano y tienes muchas excursiones programadas o puedes decirle los sitios que te gustan y el te lo organiza todo. Va acompañado de su amigo Chayanne que conduce la furgoneta donde te llevan y son dos artistas por esos tienen esos nombres, fué un acierto contar con ellos por 45€ todo un día donde entran todos sus servicios. Nosotros estuvimos con ellos 3 días donde pudimos ver el templo real, el templo Tanah Lot, hacer un trekking por los campos de arroz, Uluwatu, una puesta de sol preciosa, una visita al bosque de los monos y muchas más cosas algunas de ellas unicas, ya que Mario intenta llevarte a sitios donde haya pocos turistas, aunque a veces es inevitable ver lugares donde llenos de gente. Recuerdo especialmente una visita a una ofrenda religiosa donde estaba lleno de indonesios y nosotros eramos los únicos extranjeros, te sentías un poco intruso pero fué una experiencia inolvidable y en nungún momento nos sentimos discriminados, es más nos trataron fenomenal y nos invitaron a un té en medio del rito.
Si os interesa poneros en contacto con Mario Widi, tiene Facebook y sino su correo es mario_widi@hotmail.com. moviles son: 081339524242 y 081337188433.
Después de acabar las excusiones con Mario Widi nos dirigimos hacia Lovina una playa del Norte dónde pasamos la noche y por la mañana muy temprano pagamos 8€ por 2 personas para que nos llevasen en un barco típico de alli hecho con bambú a ver delfines por el mar de java, te despiertan muy pronto a las 5am y sales en el barco en el que estuvimos varias horas, vimos el amanecer en el barco y parecía que ese día no veriamos delfines pero cuando los barcos se empezaban a ir nuestro guía decidió quedarse un poco un más y no solo vimos delfines, sino que tuvimos la suerte de ver una ballena. Ese día viajamos con otro guía amigo de Jaime pero Mario también puede acompañaros en esta excusión.
Los últimos días los pasamos en Ubud una ciudad del interior, nos quedamos un hotel que la verdad no era excesivamente si no quieres gastar mucho dinero pero en comparación con los europeos estaba muy bien!!!, se llama Alam Indah (http://www.alamindahbali.com/) y nos quedamos en la mawar-room queriamos otra habitación pero tardamos un poco en reservar y no tuvimos otra opción. De todas formas era espectacular una habitación enorme por unos 45€ al día con desayuno incluido y muy bueno...el trato exquisito y un lugar muy tranquilo y a solo 5-6min de Ubud andando a través del monkey forest.
Uno de los días en Ubud lo dedicamos a ir a Balangan beach con Wayan un amigo de Mario ya que el no pudo acompañarnos porque tenia otros compromisos, la playa preciosa y donde se puede comer en los warung por muy poco dinero a pie de playa, eso sí, el sol pega muy fuerte y se hace difícil aguantar si no es bajo una sombrilla.
Otros lugares donde estuvimos fueron las cascadas Git-Git, donde se recomienda que vayais a las segundas ya que hay unas al principio que estan muy bien y es precioso el camino para llegar hasta allí, pero están mas frecuentadas por los turistas, las segundas son mas tranquilas, el volcán Batur; doonde podeis comer en el restaurante que está al lado que vale solo 5€ y es buffet libre, hay mucha gente pero está muy bien y tiene vistas al volcán y lago Batur, y de vuelta del volcán hacia Ubud nosotros paramos en un lugar donde venden Kopi Luwak, o café Luwak (recomiendo buscarlo en internet) es un café que es digerido por el Luwak(un animal) y tras ser digerido por éste y sufrir una transformación por sus encimas en el proceso digestivo adquiere un sabor diferente(es uno de los cafés más caros del mundo, unos 80€ 100g, no me equivoco, realmente caro).
Para finalizar contaré que decidí hacerme un tatuaje como recuerdo de mi viaje (lo que a partir de ese viaje pienso realizar en todos mis viajes que sean fuera de Europa) pero después de esperar a los ultimos días y conseguir sitio y un buen precio para hacerlo, llegué al lugar indicado el dia y hora acordados, después de hacer un rato el tonto con los 5 chicos que había en el estudio de tatuajes y bromear se dipone el artista a hacerme el tatuaje pero tras ponerme la plantilla y hacerme una raya decide que está cansado y no puede seguir, me lo tomé como un chiste autóctono lejos de enfadarme y decidí acabarlo en españa ya que de alguna manera podiamos decir que lo empezamos alli aunque solo sea una simple linea lo que me hicieron!
Una excursión que nos recomendaron mucho pero no puedimos hacer es a Nusa Lembongan que habría que tenerlo en cuenta si se puede visitar.
Contaría muchas cosas más ya que estuvimos 28 días pero empieza hacerse largo.
Si algún día decidís ir a Bali tomaroslo con calma, como dice mi amigo Mario: "¿bali?, RELAX"
El viaje a Bali en Agosto de 2009:
Comenzaré por los billetes de avión, la idea era que saliese lo más barato posible por lo que tras mucho indagar llegué a la conclusión de que airAsia era la compañía mas barata aunque también se tardaba bastante en llegar ya que en Europa solo sale desde Londres. Cogimos un vuelo de Valencia a Londres via Ryanair(coger Ryanair supuso que nuestro viaje se viese limitado a 15kg de equipaje) y desde allí tras 5 horas de espera salimos con AirAsia hacia Kuala Lumpur, Malasia y tras esperar un poco más llegamos a nuestro ansiado destino Denpasar(isla de Bali), Indonesia. Todo este trayecto nos costó tan solo 750€ que para ser el mes de Agosto no estaba nada mal.
A nuestra llegada alli nos esperaba Jaime, un amigo al que le encanta el surf y lleva una temporada viviendo en Bali, alquila el piso de arriba de su casa(1habitación con cama de matrimonio y baño) por 13€ por persona y dia con desayuno incluido que no está nada mal, además va a recogerte al aeropuerto y te ayuda desde un primer momento (http://motesurf.blogspot.com/ éste es su blog donde podéis contactar con él por si os interesa). Su casa está en la playa de Kuta que es de las más turísticas de Bali llena de australianos y con una calle kilométrica llena de tiendas y con sitios donde salir por la noche como el Vi ai pi, o el Ku De Ta...
Pasamos unos dias en Kuta haciendo diferentes excursiones gracias a nuestro amigo Mario Widi ( yo lo llamo Mario wi-fi, ya que me comunico con el a trvés de internet) es el mejor guía de Bali como el dice y yo no sé si es el mejor, pero si sé que es MUY bueno y agradable, sabe hablar castellano y tienes muchas excursiones programadas o puedes decirle los sitios que te gustan y el te lo organiza todo. Va acompañado de su amigo Chayanne que conduce la furgoneta donde te llevan y son dos artistas por esos tienen esos nombres, fué un acierto contar con ellos por 45€ todo un día donde entran todos sus servicios. Nosotros estuvimos con ellos 3 días donde pudimos ver el templo real, el templo Tanah Lot, hacer un trekking por los campos de arroz, Uluwatu, una puesta de sol preciosa, una visita al bosque de los monos y muchas más cosas algunas de ellas unicas, ya que Mario intenta llevarte a sitios donde haya pocos turistas, aunque a veces es inevitable ver lugares donde llenos de gente. Recuerdo especialmente una visita a una ofrenda religiosa donde estaba lleno de indonesios y nosotros eramos los únicos extranjeros, te sentías un poco intruso pero fué una experiencia inolvidable y en nungún momento nos sentimos discriminados, es más nos trataron fenomenal y nos invitaron a un té en medio del rito.
Si os interesa poneros en contacto con Mario Widi, tiene Facebook y sino su correo es mario_widi@hotmail.com. moviles son: 081339524242 y 081337188433.
Los últimos días los pasamos en Ubud una ciudad del interior, nos quedamos un hotel que la verdad no era excesivamente si no quieres gastar mucho dinero pero en comparación con los europeos estaba muy bien!!!, se llama Alam Indah (http://www.alamindahbali.com/) y nos quedamos en la mawar-room queriamos otra habitación pero tardamos un poco en reservar y no tuvimos otra opción. De todas formas era espectacular una habitación enorme por unos 45€ al día con desayuno incluido y muy bueno...el trato exquisito y un lugar muy tranquilo y a solo 5-6min de Ubud andando a través del monkey forest.
Uno de los días en Ubud lo dedicamos a ir a Balangan beach con Wayan un amigo de Mario ya que el no pudo acompañarnos porque tenia otros compromisos, la playa preciosa y donde se puede comer en los warung por muy poco dinero a pie de playa, eso sí, el sol pega muy fuerte y se hace difícil aguantar si no es bajo una sombrilla.
Otros lugares donde estuvimos fueron las cascadas Git-Git, donde se recomienda que vayais a las segundas ya que hay unas al principio que estan muy bien y es precioso el camino para llegar hasta allí, pero están mas frecuentadas por los turistas, las segundas son mas tranquilas, el volcán Batur; doonde podeis comer en el restaurante que está al lado que vale solo 5€ y es buffet libre, hay mucha gente pero está muy bien y tiene vistas al volcán y lago Batur, y de vuelta del volcán hacia Ubud nosotros paramos en un lugar donde venden Kopi Luwak, o café Luwak (recomiendo buscarlo en internet) es un café que es digerido por el Luwak(un animal) y tras ser digerido por éste y sufrir una transformación por sus encimas en el proceso digestivo adquiere un sabor diferente(es uno de los cafés más caros del mundo, unos 80€ 100g, no me equivoco, realmente caro).
Para finalizar contaré que decidí hacerme un tatuaje como recuerdo de mi viaje (lo que a partir de ese viaje pienso realizar en todos mis viajes que sean fuera de Europa) pero después de esperar a los ultimos días y conseguir sitio y un buen precio para hacerlo, llegué al lugar indicado el dia y hora acordados, después de hacer un rato el tonto con los 5 chicos que había en el estudio de tatuajes y bromear se dipone el artista a hacerme el tatuaje pero tras ponerme la plantilla y hacerme una raya decide que está cansado y no puede seguir, me lo tomé como un chiste autóctono lejos de enfadarme y decidí acabarlo en españa ya que de alguna manera podiamos decir que lo empezamos alli aunque solo sea una simple linea lo que me hicieron!
Una excursión que nos recomendaron mucho pero no puedimos hacer es a Nusa Lembongan que habría que tenerlo en cuenta si se puede visitar.
Contaría muchas cosas más ya que estuvimos 28 días pero empieza hacerse largo.
Si algún día decidís ir a Bali tomaroslo con calma, como dice mi amigo Mario: "¿bali?, RELAX"
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